Kolenopslag in een privé-woning

Houtskoolproductie in vreugdevuren

STEENKOOLOPSLAG

1. De kwaliteit van kolen

Houtskool verkregen door vuurbinding wordt als de beste beschouwd en wordt door consumenten veel hoger gewaardeerd dan steenkool die in speciale kolenovens wordt bereid.

De kwaliteit van houtskool kan worden bepaald door extern onderzoek en analyse. Analyse van kolen, waarvoor speciale apparatuur vereist is, wordt zelden gebruikt en de kwaliteit van steenkool wordt meestal beoordeeld door extern onderzoek.

Een goede houtskool moet meestal zwart van kleur zijn, briljant en met een lichtblauwe tint, hard, een rinkelend geluid maken wanneer u sloeg, geen handen vastpakken en drogen. De droogheid van steenkool is voornamelijk afhankelijk van de opslagmethode en alle andere eigenschappen zijn afhankelijk van de resultaten van verkoling en de kwaliteit van onbewerkt hout.

Bovendien moet steenkool geen onzuiverheden bevatten, zoals: aarde, stenen, stukken hout en andere kleinigheden, als gevolg van onnauwkeurig breken van een vuur en schoonmaken van steenkool.

Het is relatief eenvoudig om kolen te reinigen van onzuiverheden en boetes. Om dit te doen, wordt het door het scherm gevoerd, dat een doos is met een bodem van metaalgaas, met gaten meestal niet meer dan 5-6 cm. Dit scherm is voorbereid met een lengte van 1,5 m, een breedte van 1 m en een hoogte van ongeveer 25 cm. steenkool, fijne deeltjes en onzuiverheden worden gezaaid, en als gevolg daarvan blijven gezuiverde steenkool en slechts een grote onzuiverheid, gemakkelijk te selecteren door handen, onderaan het scherm.

Het is moeilijk om het vocht van kolen te verwijderen, dat het gemakkelijk verwerft, omdat steenkool slecht in de lucht droogt, en drogen in speciale drogers is duur en ongewenst, met het oog op het verlagen van de sterkte van steenkool.

Het normale vochtgehalte van steenkool wordt als 8-15% beschouwd; Het wordt verkregen door het absorberen van steenkool, die vocht in de lucht bevat. Steenkoolvochtigheid kan hoger zijn dan 80% van regen, en dergelijke bevochtiging van steenkool is niet toegestaan, omdat consumenten dergelijke steenkool niet nemen.

Gezien het bovenstaande vermogen van steenkool om gemakkelijk water te absorberen, dient de opslag ervan primair gericht te zijn op bescherming tegen water.

2. Plaats van kolenopslag

De plaats voor de opslag van kolen is enigszins hoog gekozen en wel zo dat tijdens het regenseizoen en tijdens de voorjaarsoverstromingen het water de kolen niet van onder uit laat weken. Wanneer een dergelijke plaats niet dicht bij verkoling of het vertrekpunt van steenkool ligt, moet hij kunstmatig worden vergroot door palen, latten en zelfs een hoop verdichte aarde aan te leggen.

3. Kolenopslag

Het creëren van aansluitende voorwaarden voor opslag van steenkool moet gericht zijn op bescherming tegen water dat van bovenaf valt. Dit wordt op twee manieren bereikt: 1) de installatie van speciale kolenhopen en 2) de constructie van kolenloodsen en schuren.

Kolen hopen. In het bos of waar het verkolen tijdelijk wordt gedaan, en wanneer de houdbaarheid van steenkool als kort wordt beschouwd, worden kolenopslagplaatsen het meest eenvoudig gemaakt, zonder dat er aanzienlijke contante uitgaven nodig zijn. Een dergelijke eenvoudige steenkoolopslag is een steenkoolhoop, die als volgt is gerangschikt.

Houtskool wordt in een dichte hoop op een vooraf voorbereide plaats, van 2 tot 5 m hoog, gegoten. De wanden (zijkanten) van de paal zijn zo steil mogelijk gemaakt en moeten zo zijn gevormd dat het de snelle stroming van het water dat op de paal valt vergemakkelijkt. Van bovenaf wordt de hoop besprenkeld met kleine steenkool, en dan is het bovenste oppervlak (hoopkop) bedekt met boeven of schors.

In de winter, wanneer kolen langs de slee worden vervoerd, kunnen kolenhopen alleen worden afgedekt met naalden, die de kolen tegen de sneeuw vrij goed beschermen. In de zomer is het mogelijk om ze zonder band achter te laten en te worden beperkt tot het vullen van hopen met kleine steenkool.

Soms, om de steilste muren van de hopen te creëren, wordt de plaats die is aangewezen voor het dumpen van steenkool omgeven door een hek, 1% -2 m hoog en goed gefixeerd. In dit geval, dat de bovenkant van de stapel afdekt, is het materiaal zodanig aangebracht dat het inkomende water over het hek kan stromen. Kolenloodsen en carports. Op plaatsen van centrale houtskool, waar grote steenkoolophopingen plaatsvinden, die slechts na aanzienlijke tussenpozen worden uitgevoerd, in kolenopslagplaatsen, waar kolen van verschillende plaatsen arriveren en lange tijd worden opgeslagen, worden kolenopslagplaatsen grondiger gebouwd, in de vorm van schuren of schuren.

Meestal zijn kolenloodsen zo gebouwd dat ze gemakkelijk in een schuur en terug kunnen worden veranderd.

Een dergelijk schuurtje is opgesteld op palen die om de 4,5 m in de grond zijn gegraven, tot een diepte van 30 tot 150 cm.

Met een zwakke ondergrond voor het apparaat van een grotere loods, breken de pilaren dieper in. De bovenste link kan gewoon zijn. Het dak van de schuur is verdraaid of kezovaya, en de muren zijn alleen door palen genomen, die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd. Als de schuur is gebouwd op een droog subliem - het huis is een plaats, dan is de vloer dat niet. De gebruikelijke afmeting van de stal: lengte 18-35 m, breedte 8, aansluithoogte 3 m en 3 m van de verbinding met de nok van het dak.De kleinere schuren zijn vereenvoudigd: een dak is aangebracht op de top van zijn gemakkelijk te demonteren dak, dat vaak pas wordt geassembleerd nadat steenkool is gedumpt.

P. TOC o "1-3" hz Voorwoord 3 Bos en zijn afval............................................................................................ - Charcoal en zijn gebruikers................................................ 4 Voorwaarden voor het verkrijgen van houtskool................................................... 5 I. Bereiding van onbewerkt hout voor houtskool...

Grote verbruikende en produceren houtskool center hier in de USSR de Oeral, waar de weg Kostrovo houtskool branden kool produceert slechts ongeveer 5%, en de rest voornamelijk verkregen speciale ugleobzhigatelnyh...

De zomer is een gevaarlijk vuurtijdseizoen, waarmee zowel bij de verkoling als bij de opslag van kolen rekening moet worden gehouden. '1. Op de plaatsen van houtskool hebben bosladingen de meeste voorwaarden...

Bij het kopen van kolen voor ketels en kachels die worden gebruikt voor het verwarmen van woongebouwen, besteden we allereerst aandacht aan de kosten en de hoeveelheid kolen die nodig is voor het seizoen. Maar weinig mensen denken na over welke voorwaarden nodig zijn voor de opslag ervan.

Elke steenkoolsoort heeft zijn eigen eigenschappen en opslagomstandigheden, afhankelijk van de chemische samenstelling van de vaste brandstof en de kwaliteit ervan. Steenkoolafzettingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sommige merken kunnen hun eigenschappen jarenlang behouden, onder bepaalde bewaaromstandigheden, en sommige verliezen ze en veranderen in een paar maanden in nutteloos stof.

Nadat de kolen gedolven zijn, begint het zijn reis van de mijn naar de consument, vanaf welk moment het proces van oxidatie van de steenkool begint. Onder invloed van zuurstof in de atmosfeer om ons heen begint de organische massa waarvan steenkool al miljoenen jaren is gevormd, te veranderen of te vervallen. Wat na verloop van tijd leidt tot een verandering in de eigenschappen van de brandstof of de volledige vernietiging ervan. Daarom is de belangrijkste factor voor steenkool de oxidatieweerstand.

Antracites en semi-antraciet zijn het best bestand tegen oxidatie. Opslagperiodes voor kolengegevens kunnen 1,5-2 jaar zijn zonder verlies van eigenschappen (afhankelijk van de grootte van de stukken).

Het is mogelijk om de opslagtijd van steenkool te vergroten door opslag in droge, donkere kamers (magazijnen, schuren, kelders) met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20-25 graden Celsius.

Kolen opslag

Bij hoge temperaturen wordt het oxidatieproces versneld.

Het zal duidelijk zijn dat de oxidatie gaat gepaard met vrijkomen van warmte, zodat een grote hoop steenkool temperatuur kan oplopen tot een kritisch niveau, wat leidt tot zelfontbranding. In het bijzonder zijn kolen van een kleine fractie en steenkool met een grote hoeveelheid kolenstof hieraan onderhevig. Bruine kolen zijn het meest vatbaar voor zelfontbranding en dan steen. Antracites zijn minder gevoelig voor zowel oxidatie als zelfontbranding.

Bij langdurige opslag van steenkool met kleine fracties (shtyb, zaad) is het noodzakelijk om periodiek de temperatuurtoestand te controleren. Probeer geen kolen met water te koelen als er warmte wordt gedetecteerd. Bevochtigde kool reageert nog meer met zuurstof, die tijdens het drogen het oxidatieproces opdroogt. Om de oxidatie te verminderen, is het noodzakelijk om de kool te bedekken met polyethyleen of zeildoek, waardoor het contact met zuurstof wordt verminderd.

Alle mensen geven er de voorkeur aan dat hun huis niet alleen mooi en gezellig is, maar ook warm. Voor diegenen die gas hebben geleverd aan het huis, is dit heel gemakkelijk om te doen, maar degenen die niet zo'n mogelijkheid hebben, moeten een conventionele kachel gebruiken. Voor een privéwoning is kolen de enige verwarmingsoptie. Al vele jaren is dit type verwarming relevant.

Het principe van verrichting van de steenkooloven:
• Zet vaste brandstof in de kachel.
• Bij het verbranden van steenkool geeft het warmte af.
• Je kunt de hele kamer verwarmen met een kachel.

Kolen zijn erg zwaar en vies, dus het is beter om het in een andere kamer op te slaan. Hiertoe wordt een stookruimte gebouwd niet ver van de ruimte waar de ketel zich bevindt. Ze moet bij de hand zijn. Voor de stookruimte kunt u hekken van roestvrij staal kopen in Krasnodar of andere steden.

Om kolen naar de stookruimte te brengen, moet u een gemakkelijke toegang voor de auto maken. Hierdoor kun je jezelf niet lastig vallen en de kolen niet zelf dragen, je kunt het gewoon uit de machine gieten. Om het huisoppervlak van 100 vierkante meter te verwarmen. m, je moet ongeveer 2,5 ton steenkool kopen. Om meer winstgevend te zijn om kolen te kopen dan hout. Brandhout brandt zeer snel uit en geeft veel minder warmte af. Bovendien wordt na het branden veel as verkregen, maar geen hitte. Steenkool brandt ook lang en heeft een goede warmteoverdracht.

Bovendien is het veel zuiniger en praktischer. Kolen - is het resultaat van houtverval. Het is te wijten aan de hoge temperatuur, steenkool verhardt en vormt in bruin, en vervolgens steenkool. Steenkool wordt gewonnen uit de grond. De prijs is bijna onafhankelijk van de diepte waarop het zich bevindt. Steenkool is het meest economische type brandstof. Om 200 gram steenkool te krijgen, moet je een kubus van hout verbranden. Door hardhouten bomen te verbranden, kunt u een dichte en duurzame brandstof krijgen. Een handige vorm is geperste briketten, die door hun vorm de brandtijd verlengen. Naast het verwarmen van het huis, wordt kolen gebruikt voor barbecues, vuren en open haarden. Meestal wordt steenkool in ton gekocht.

In de winter stijgen de brandstofprijzen, dus mensen proberen in de zomer brandstof te kopen.

Het brandt voor een lange tijd en geeft veel warmte, maar wat is er nog meer nodig? Kolen voor thuisverwarming

Naast het feit dat kolen worden gebruikt voor het verwarmen van huizen, wordt het ook gebruikt in industriële installaties. Als u brandstof in bulk koopt, kunt u een goede korting krijgen. Andere leveranciers dan kolen bieden de geodor, calciumchloride en magnesium van de bevolking, evenals ratmix tegen ijsreagentia. Bovendien is er een technisch zout en is het veel winstgevender om het bij deze leveranciers te kopen dan bij anderen.

Kiezen voor een opslagplaats voor kolen en antraciet!

Kolenbak

Kolenbunkers worden gebruikt in verwarmingsketels en industriële ketels en zijn opgenomen in het ketelvoedingssysteem. Bunkers van kolen worden geïnstalleerd in het afvoer- en breekgedeelte van de ketelruimte en ook als een beladingstoestel voor de brandstofaanvoerband.

Laden van brandstof in de voorraadbak kan overslaan of takel grijper, kan de brandstof uit de vultrechter worden gestort op een transportband of transportriemen brandstof.

De brandstofbunker, het volume en het ontwerp worden berekend op basis van de prestaties van de ketel en het type verbrande brandstof.

De complete set bunkers kan zowel met een frame en een basisontwerp, en zonder het, volgens de specificatie.

Het ontwerp van kolenbakken

kolenbunkers bestaat uit de eigenlijke trechter voor onderhoud platforms, dragers, mechanisme van afgifte van voedingsstoffen en bovenop geplaatste trechter rooster voor het sorteren brandstof en uitval grote stukken.

Er zijn aanbevelingen voor het gebruik van bunkers afhankelijk van het type steenkool:

bij het verbranden van hoogwaardige brandstof wordt aanbevolen om de kolenbunker binnen 12-18 uur brandstofverbruik in gebruik te nemen;

Bij het verbranden van laagwaardige brandstof wordt de kolenbunker aanbevolen om een ​​capaciteit van 6-8, maar niet meer dan 10 uur brandstofverbruik te nemen.

Op de plaats van installatie in de boilerbrandstof hoppers zijn ingedeeld op boiler stortbunkers aangebracht op de drager en de afzonderlijke brandstoftoevoerleiding voorraadbakken Rek voor elke boiler, bijvoorbeeld silo stoker RFP.

Het is mogelijk om bunkers met of zonder steunen te vervaardigen.

De constructie van kolenbunkers verlaagt de tijd van het gebruik van de mechanismen en vereenvoudigt het werk van de bedienden van het ketelhuis.

Bestel en koop de kolen bunker, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon +7 (913) 255-25-30, of stuur een verzoek via e-mail [email protected]

Levering vindt plaats in alle districten van de Khabarovsk Territory uitgevoerd, onder andere: Khabarovsk, Komsomolsk aan de Amoer, Amursk Sovetskaya Gavan, Nikolaevsk-on-Amur, bikini, Ayan, Vanino, Vyazemsky, Sunny, Chegdomyn, Elban, Chorus Nekrasovka, Prince-Volkonskoe, voorschriften van Iljitsj, Pereyaslavka, Okhotsk, Amoer regio, regio Ayano-Maisky, regio Bikin, district Vanino, Verkhnebureinsky gebied district Vyazemsky, regio Komsomolsk, district Nanai, Nikolaev region, regio Okhotsk, district Lazo, district Polina Osipenko, Sovjet - Woonwijk, zonnige wijk N, Tuguro-Chumikansky District, Ulcha gebied Khabarovsk gebied Anastasevka,, Birch, Bichevaya, Bogorodskoe, vechten, Grote Cartel, Mace, prominent, Voznesenskoe, Alpine, Vyatskoe, Gayter-1 Garovka-2 Georgievka, embleem, Gorin, Berg, Grodekovo, Gursky, De-Kastri, Vriendschap, Dookie, leefregels van Iljitsj, Zaozernoye, Goud, Lime, Ilinka Ze P.Osipenko, Kalinka, Kalinovka, Kiinsk, Kiselyovka, Prince-Volkonskaya Korfovsky, Krasnorechenskoe, Kruglikovo, Lazarev, Lermontovka, Sawmill, Lidoga, Lithuanian, Lithuanian, Lonchakovo, Lososina, Mago, Ma hemel, Matveyevka, Vuurtoren, Michurinskoe, jeugd, Mongokhto, Muhen, Naikhin, Nekrasovka, Nelkan, Nera, Nizhnetambovskoye, Lower Halby nederzetting, Nieuw-Yin, New, New World, New Urgal, Equi, Orenburg, Aspen River, Welkom, Okhotsk, Padalinskoe, Pereyaslavka, vlucht, Pushkino, Rakitnoe, Sanboli, Selikhino, Svyatogorye, Sergeyevka, zittend, Sita, Sneeuw, Sogd, Sokolovka, Solon, Solontsovy, Sosnovka Srednehorsky, het Midden-Urgal, stations Vandal, Start, Suluk, Taiga, Teysin, Toki, Topolevo, Trinity, Tuluchi, Tumnin Tyrma, Uktur, Khurba, Hurmuli, Tsimmerm Novki, Chekunda, Chernyaevo. Chumikan.

Mobile Forge is een kamer uitgerust met smidmateriaal. Daarin, evenals in een standaard stationaire smederij, knuppels voor metaal worden verwarmd, wordt het metaal verwerkt met behulp van hamers en smeden tangen. In de mobiele smederij is ook het smelten van metalen mogelijk.

Een donkere, met rook gevulde ruimte wordt geassocieerd met het concept van "smederij" met instrumenten voor hoorns, hamers en smeden. De mobiele smithy is echter veel eenvoudiger en eenvoudiger dan de stationaire. Het is vrij compact en vereist geen speciale voorzieningen.

Mobile Forge bevindt zich in de block-container.

Hoe steenkool op te slaan voor verwarming, hoe maak je een opslagplaats voor steenkool van ongeveer 6 kubussen in het gebied?

In ons geval is de smederij een mobiel complex dat in staat is om alle smeden uit te voeren, maar vanuit het oogpunt van aankoop kosteneffectiever.
In de mobiele smederij van het merk KRON is er een smidse smederij, die een bron van open vuur is. Kleine deeltjes steenkool en vonken worden soms uit de haard geblazen, het metaal wordt verwerkt bij een temperatuur van ongeveer 800-900? C. Daarom zijn de muren en de vloer in de mobiele smidse van vuurvaste metalen actuator is beschermd tegen brand, de smederij en aambeeld in de smederij van de mobiele kan worden geplaatst op een veilige afstand, want onze smederij gebied toelaat.

Voltooiing van de smits van de mobiele site (smederij):

  • Smeden smederij;
  • Borst voor smid-gereedschappen;
  • Kist voor kolen;
  • Boksen voor vodden;
  • Doofbad;
  • Gereedschapskast;
  • Metalen bankwerkbank;
  • Aambeeld tweehoornig met standaard;
  • Metalen rek voor het opbergen van blanco's;
  • Slotenmaker vice;
  • Documentatiebord;
  • Vuur schild;
  • verwarmen;
  • verlichting;
  • Thermisch gordijn boven de deur;
  • Air conditioning;
  • Een set doornen en de noodzakelijke tool.

Hoe een auto te bouwen met zijn handen zonder een fundament

Als je van je eigen huis droomt, is het logisch om te beginnen met bouwen. Talrijke projecten en schetsen worden u aangeboden om de meest geavanceerde oplossingen te krijgen.

STEENKOOLOPSLAG

Je moet echter de stabiliteit van de constructie niet vergeten, je moet uitleggen hoe je een auto met je eigen handen kunt bouwen zonder een fundament. Zo'n huis zal lang zijn, je kunt vele decennia genieten van het comfort van het leven. Prachtig ontwerp geeft vreugde en pracht.

Moderne stedelingen zijn het lawaai in de stad erg beu. Als je van rust en comfort houdt, is het logisch om naar de groene zone te gaan. Buiten de stad is er altijd rust en stilte, veel bomen, vogels zingen streelt het oor. U hoeft alleen maar een huis te bouwen dat past bij uw idee van geluk. Voor de betrouwbaarheid van de constructie is een funderingsblok FBS 2400 vereist, daarom moet er op hoogwaardige materialen worden gelet.

Duurzame oplossingen om een ​​auto te bouwen met je eigen handen zonder een fundament, Kalita_m poolschroeven, een fundament zonder een niveau, een fundament werd gebouwd, FBS-blokken werden gekocht in Yekaterinburg, een waterafdichting van een Technonicol foundation technologische kaart, een basis van blokken die blokken berekenen, een fundering bouwen voor een huis FBS blokken, schroef palen voor de basis om te berekenen.

Met het begin van de zomer begint de bouw van landhuizen, cottages en villa's. Als u een eigen site heeft, is het zinvol om te zorgen voor de bouw van een comfortabel gebouw. Het begin van de constructie begint altijd met de studie van het territorium, de fundering wordt in blokken gegoten. Deze fase moet op verantwoorde wijze worden genomen om ervoor te zorgen dat uw structuur betrouwbaar en stabiel is. Het wordt aanbevolen contact op te nemen met professionals die voldoen aan een bepaalde legtechnologie.

Hoe steenkool op te slaan voor verwarming, hoe maak je een opslagplaats voor steenkool van ongeveer 6 kubussen in het gebied?

Kolen kunnen worden opgeslagen in een schuur, in een droge kelder, zelfs onder de blote hemel, het is niet bang voor neerslag. Maar ingevroren steenkool kan spontaan ontbranden, dus koop het alleen met een lage luchtvochtigheid en hoge kwaliteit. Als u het in de late herfst hebt gekocht en geen tijd hebt om het in de koelkast te bewaren, om bevriezing te voorkomen, is het raadzaam om kolen in lagen te gieten met krijt, ongebluste kalk of zaagsel. Sluit vervolgens de beschermende film.

Het is raadzaam om kolen op te slaan om een ​​droge, donkere, maar goed geventileerde plaats in de schuur, kelder te kiezen. Je kunt het in zakken bewaren of een houten of metalen doos van 2x2x1,5 meter maken. Een gewone doos met rechthoekige vorm, zoals voor vuurzand, indien gewenst met een scharnierend deksel op de luifels.

Kolen worden het beste opgeslagen op een droge en donkere plaats.

Het kan een schuurtje zijn en een speciale schuurtje voor het opslaan van kolen en een gekochte bunker (doos).

Kolen worden zowel in bulk als in zakken opgeslagen.

In tassen is het nog handiger, omdat het gemakkelijker is om het naar de stookruimte te transporteren.

We selecteren een plaats voor een schuur op een heuvel om de overstroming van het gebouw te elimineren tijdens regen of sneeuwsmelting.

De ruimte moet goed geventileerd zijn.

Bepaal de grootte van de schuur.

We beslissen over het bouwmateriaal van de schuur, het kan zowel baksteen als hout zijn, of dit is geen slechte optie

Als dit een loods is, dan heeft de markering, geul, de fundering ingegoten.

Bakstenen leggen met dressing, ramen in zo'n schuurtje zijn niet nodig, een deur is nodig, of een poort is beter.

Als kolen worden opgeslagen in zakken, dan zijn er op de vloer houten pallets of een vloer van planken.

U kunt kolen in dozen opslaan, u kunt opslagruimte toewijzen in een bestaande schuur.

Hier is nog een versie van de verbeterde luifel met een poort,

Het was altijd duidelijk dat de brandstof, of het nu kolen of brandhout was, opgeslagen moest worden op een plaats beschermd tegen neerslag (sneeuw, regen en wind ook).

Daarom kunnen we op basis hiervan respectievelijk concluderen dat eventuele schuilplaatsen, gebouwen en structuren van welk materiaal dan ook geschikt zijn voor de bouw van een opslagfaciliteit.

Het belangrijkste is om schuilplaatsen te bouwen van neerslag en om op het juiste moment gemakkelijke toegang te hebben tot brandstof, ook in de winter, wanneer het zal sneeuwen.

Natuurlijk is het raadzaam om een ​​of andere elementaire doos te bouwen (uit welk materiaal dan ook, ik kwam erachter dat ze voor deze doeleinden de deuren en zijwanden van de oude chiffonkamer gebruikten) zodat de steenkool niet zou afbrokkelen en de opslagruimte maximaal zou kunnen worden gebruikt.

Er zijn mensen die aanraden kolen op te slaan voordat ze in zakken worden gestrooid en vervolgens in stapels worden gevouwen, maar ik denk dat dit te duur is en extra kosten met zich meebrengt, het is onwaarschijnlijk dat dit de opslag en bewaring zal beïnvloeden.

Een auto bouwen

We bouwen een auto, met het oog zonder niveaus, daarom is het een beetje krom;). HELP VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET KANAAL, SBERBANK: 4276 2600 1127 6689 WEB MONY: wmz: Z451682373463 wmr: R510467095702

BAD EIGEN HANDEN

Frame bad 16m2

Uglyarka halfautomatisch apparaat van een militaire piloot Alexander

Super apparaten voor het leggen van baksteen, gas-schuim-slakkenblokken, 18+

help kanaal WMR R376446414997. WMZ Z240547100684. Sberbank 63900213 9008416405

Gemaakt voor de ziel. De handen, vindt een zelfgemaakte man // FORUMHOUSE

Zelfgemaakte douche, garagedeuren, trolley bevestigingsmiddelen en andere vondsten van een handige zelfgemaakte werker Alexei Ilyin. Veel forumchanin vond zichzelf uit of verzamelde ideeën

Hoe de eerste rij blokken op de fundering te leggen

Hoe leg je de eerste rij blokken op de fundering met je eigen handen? Het moeilijkste deel van de legblokken is de eerste rij. Het wordt altijd op een cementzandmortel gelegd

FOTO VOOR GEHEUGEN VAN KOLENKWALITEIT

Officiële kolenleveranciers uit het magazijn fotograferen nu ontvangers tegen de achtergrond van brandstof. Deze innovatie is noodzakelijk geworden, volgens het management van het magazijn. foto

Schuur met een aangebouwd dak met hun eigen handen - stap voor stap instructies

Een loods is een onmisbaar economisch gebouw zowel op de boerderij als op het tuinperceel. Het zorgt voor tijdelijke opslag van werktuigen en materialen op korte en lange termijn. Geavanceerde tuinmannen met hun eigen handen rusten in de schuren een comfortabele badkamer, douche. In één woord, er zou een schuurtje zijn, het zal in elk geval worden gebruikt. Het doel van dit gebouw is strikt utilitair, dus het uiterlijk stelt niet veel eisen, het belangrijkste is het gebruiksgemak en het gemak van de constructie.

Een schuurtje met een enkelzijdig dak is de goedkoopste optie voor de bouw van extra, bijkeuken voor het opslaan van apparatuur met uw eigen handen. Het frame is eenvoudig te monteren, vereist geen speciale apparatuur, geen dure materialen en gereedschappen. Als het nodig is, kan het worden opgebouwd uit wat er voorhanden is, wat er overblijft van het bouwen van een huis. Bovendien kan zelfs een persoon met kleine vaardigheden voor timmeren dit soort werk met zijn eigen handen doen.

Een site kiezen voor constructie

Het eerste dat u moet doen, is een site zoeken en opruimen voor de bouw. Er zijn twee opties voor plaatsing: in de buurt van woongebouwen of aan de rand van de site. Locatie hangt in de eerste plaats af van de taken die in de toekomst aan de schuur worden toegewezen. Om het handig te gebruiken, raden we aan de volgende regels te volgen:

  1. Om een ​​schuur met uw eigen handen te bouwen, kiest u plaatsen met de minst geschikte grond en reliëf. Op elk perceel bevindt zich een ruimte in de schaduw van een oude boom die niet kan worden ontworteld, bezet door een greppel of gewoonweg ver weg.
  2. Plaats de boerderij zodanig dat deze de toegang tot machines en transport niet belemmert.
  3. Overweeg de afstand die je hebt om zware voorwerpen te dragen tijdens het werken, plaats een loods dicht bij het hoofdwerkfront

Vereiste materialen en gereedschappen

Om het bouwproces snel te laten verlopen, zonder downtime, moet u onmiddellijk de benodigde materialen aanschaffen en ervoor zorgen dat de gereedschappen beschikbaar zijn. Het bijgebouw met een enkelschuurdak is een redelijk economische optie, omdat het met hun eigen handen voornamelijk hout gebruikt, kan het zelfs uit goedkopere hout van de tweede en derde kwaliteit worden gebouwd. Je hebt nodig:

  • Bar 100x100 mm of 150x100 mm voor de constructie van het frame;
  • Geribbelde planken 50x150 mm voor truss-systeem;
  • Randplaten 40x150 mm voor beplating;
  • Niet afgezette planken voor kratten;
  • Dakbedekking materiaal;
  • Waterdicht film;
  • ruberoid
  • Mix voor productie van beton, zand, grind
  • Bevestigingsmiddelen: spijkers, schroeven.

Van de tool handige krachtige schroevendraaier, boor, Bulgaarse, elektrische schaafmachine, decoupeerzaag. Over het algemeen kunnen alle bewerkingen handmatig worden uitgevoerd, maar de beschikbaarheid van elektrische apparaten zal het bouwproces twee keer versnellen.

Stadia van de bouw

Stichting leggen

Eerst wordt de gekozen plaats voorbereid: ze halen het afval eruit, grote planten, indien nodig, egaliseren ze, waarna je kunt beginnen met het gieten van de fundering. Hoewel een loods voor dakbedekking een niet-kapitaalsstructuur met een laag gewicht is, heeft deze toch een betrouwbare basis nodig.

  • Het volstaat om met de hand de kolomvoet waarop het frame is geïnstalleerd met de hand te bouwen tot een diepte van 40-50 cm. Met behulp van een meetlint, touw en pennen moet u markeren waar de pijlers zullen zijn. Bereken, zodat de overspanningen daartussen in het gebied van 1,2 - 1,5 meter liggen. Vier pilaren worden geplaatst op de hoeken van de structuur en enigszins binnen de omtrek, afhankelijk van het gebied van de schuur.
  • Na het markeren is het noodzakelijk om gaten in de grond te maken met een boormachine tot de diepte van het bevriezen van de grond. Topbekisting van onnodige platen tot een hoogte van 20-30 cm.
  • Aan de onderkant van de uitgegraven gaten, voordat ze worden gestort met beton, wordt een zand-grind pad gemaakt, versterking wordt ingevoegd in de wapening.

Om de basis sterkte te geven, wordt deze 3-4 dagen alleen gelaten, waarna ze verder gaan met bouwen.

Frame montage

Terwijl de fundering hard wordt, is er tijd om al het hout dat naar het frame gaat te verwerken met antiseptische en brandwerende verbindingen, zodat de schuur langer meegaat, beschermd is tegen vuur, rot en ongedierte. Het volgende is een instructie over hoe je een frame met je eigen handen kunt bouwen:

  1. Verwijder de bekisting van elke pilaar van de fundering en plaats deze op het uiteinde van het dakbedekkingsmateriaal in dubbele vouw voor waterdichting.
  2. Vervolgens moet je een basis bouwen - het frame van de staaf in de vorm van een rechthoek op de funderingspijlers. De uiteinden van het hout sneden "in de vloer van de boom" en werden vastgezet met metalen riemen.

  • Het niveau stelt verticale racks bloot. Het frame wordt gemeten door het constructieniveau, ze worden versterkt met tijdelijke stutten, voor het bevestigen van metalen hoeken. Merk op, we bouwen de voormuur hierboven om de helling van het dak in te stellen op 15-20%. Openingen voor deuren en ramen moeten van tevoren worden gedaan, het is handiger dan ze later te verwijderen.
  • Genitale lagers worden op het frame geplaatst, ze worden "in het zweet" bevestigd met een stap van 60-120 cm. Leg de vloer van een speciaal mes met messing en groef of een geribbeld bord.

  • Wij bouwen vloerbalken op verticale steunen, met behulp van metalen hoeken of beugels als bevestigingsmiddelen. Het frame van de schuur is klaar.
  • Dakstructuur

    Het ontwerp van het schuildak omvat elementen zoals dakspanten, draaibanken, waterdichting en dakbedekkingsmateriaal. Ze vormen de zogenaamde dakwerkkoek, noodzakelijk voor een betrouwbare bescherming tegen neerslag. Als mauerlat wordt het bovenste frame van het frame gebruikt. En aangezien we al ongelijke racks hebben geïnstalleerd, verplaatsen we de vloer van de dakspanten met onze eigen handen:

    • We maken de "curve" van de truss-voet, die zal worden gebruikt als een model voor alle anderen. De lengte van de spanten wordt berekend door de afstand tussen de wanden toe te voegen met een lengte van twee overhangen. De overhang van het dak beschermt de wanden tegen vocht, meestal is 40-50 cm voldoende voor dit doel.We nemen een snijplank van 50x150 mm, zaag de vereiste lengte af en til deze op. Ze proberen de spant en markeren de inkeping in de bevestiging aan de balken aan het frame. We maken de rest van de benen op dit model.

  • Monteer de voorste en achterste spanten op het frame, span de draad ertussen uit. Als we de draad als het niveau gebruiken, monteren we de overgebleven spanten met een stap van 60-80 cm. Voor een schuur van 3x6 m heb je bijvoorbeeld 8 trusspoten nodig. Bevestig aan spijkers of hoeken.
  • Met behulp van een bouwnietmachine bevestigen we stroken waterdichte folie. Overlappende een op een andere op 10-15 cm, beginnend vanaf de onderkant van de dakspanten.
  • We monteren de kist van onbemand karton. Als u van plan bent een zacht dak te gebruiken, bouwen we de kist vaker.

  • Wij maken het zagen en leggen van dakbedekkingsmateriaal. Het goedkoopste materiaal - geprofileerd metaal is alleen iets duurder. Ondanks de opkomst van moderne materialen zoals shinglas of ondulin, adviseren dakdekkers metalen dakbedekking voor de installatie van een enkelschuurdak van een schuurtje. Het is gladder en belemmert het glijden van sneeuw en vocht niet van redelijk zachte hellingen. Gebruik voor bevestigingen speciale verzinkte schroeven, voorzien van een rubberen kop, die na het inschroeven het gat vlak maakt en sluit.
  • Afwerking

    Nadat het ruwe werk is voltooid, wordt het frame van de schuur ommanteld met een plaat of een stuk vochtbestendig multiplex. Steek ramen in de raamopeningen en installeer de deur. Dit wordt gevolgd door de externe behandeling van het gebouw met een oplichtende antiseptische of op acrylaatolie gebaseerde verf. De volgende stap is binnenhuisinrichting, voor meer handige opslag, planken worden gemaakt, planken, indien gewenst, licht wordt uitgevoerd, stopcontacten worden gemonteerd.

    Om een ​​bijgebouw met een enkelzijdig dak, dat u met uw eigen handen hebt gebouwd, zo lang mogelijk te laten dienen, moet u het twee keer per jaar inspecteren op gebreken. Het dak vereist een seizoensinspectie en -reparatie, er wordt elke 5-6 jaar geschilderd. Een netjes, functioneel bijgebouw wordt een onmisbare ruimte op uw site, die u met uw eigen handen kunt bouwen voor weinig geld!

    Hoe een luie houtskool te bouwen

    Online mp3-knippen is handig
    en een eenvoudige service die u zal helpen
    creëer onafhankelijk een muziek-ringtone.

    YouTube-videodownload

    YouTube-videoconvertor Onze online video
    Converter stelt u in staat om video's te downloaden van
    YouTube-website in webm, mp4, 3gpp, flv, mp3-indelingen.

    Radio online

    Dit zijn radiostations waaruit u kunt kiezen op land, stijl.
    en kwaliteit. Radiostations over de hele wereld,
    meer dan 1000 populaire radiostations.

    Webcams

    Live-uitzending van geproduceerde webcams
    absoluut gratis echt
    tijd - online uitgezonden.

    Online televisie

    Onze online televisie is meer dan 300 populair.
    Tv-kanalen om uit te kiezen, per land
    en genres. Zend gratis tv-kanalen uit.

    Chatroulette + video 18+

    Geweldige gelegenheid om nieuwe relaties te leggen
    met het vervolg in het echte leven. Willekeurige video
    chat (chat roulette), het publiek - dit zijn mensen van over de hele wereld.

    Hoe bouw je een warme houten schuur met je eigen handen uit hout en planken?

    We lossen de prioritaire taken van de bouw op - waar, voor wat en welke schuur te bouwen

    Voor een schuur zijn er veel verschillende toepassingen. En ze bepalen de plaatskeuze op de site, evenals de grootte, het ontwerp en de materialen waaruit deze zal worden gemaakt. Voordat u doorgaat met de bouw van een schuur voor de tuin, moet u daarom onmiddellijk het doel ervan bepalen. En niet alleen in de nabije toekomst, maar ook op de lange termijn, zodat het later niet nodig was om het hulpgebouw te verbeteren, af te maken of zelfs te demonteren om het opnieuw te bouwen.

    Warme kippenhok

    Als de schuur in het land alleen wordt gebruikt voor het opslaan van tuingereedschap en inventaris, dan is het voldoende om aan de volgende criteria te voldoen wanneer u een plaats kiest:

    1. Gemakkelijke toegang tot het bijgebouw op elk moment van het jaar.
    2. De grond op de bouwplaats is ongeschikt of helemaal niet geschikt voor het kweken van planten.
    3. Niet genoeg natuurlijk licht voor fruit en / of siergewassen.
    4. Het is niet nodig om een ​​schuur in de vallei te bouwen, aangezien er meestal regen en smeltwater is verzameld. De constructie zal eerder onbruikbaar worden of tijdens de constructie ervan zal het noodzakelijk zijn om beschermende maatregelen te nemen (om een ​​hogere fundering te maken, om de waterdichting en drainage ervan te voorzien, om de vochtisolatie van het hele gebouw te versterken, enz.), Wat extra inspanningen, tijd en kosten zal vergen.
    5. Het is niet aan te raden om een ​​boerderij te laten bouwen op plaatsen met veel sneeuw in de winter. Het kan moeilijk zijn om er in deze tijd van het jaar in te komen (het zal nodig zijn om het pad vrij te maken en de toegang tot de deuren om ze te openen), en in de lente zal het nodig zijn meer sneeuw van de muren te gooien zodat ze niet opnieuw worden overstroomd.
    6. Als het uiterlijk van het perceel van de hoofdingang van belang is en het niet de bedoeling is om het schuurtje op enigerlei wijze te versieren (met gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen, ofwel afwerking bovenop goedkope of gebruik van sierplanten), dan is het beter om het achter het huis te plaatsen of achter hoge planten te verbergen, of in de diepten van de tuin, waar het zal onzichtbaar zijn.

    Een schuurtje alleen voor gereedschap, vooral in een landhuis met een klein perceel, kan van zeer bescheiden omvang worden gebouwd. Maak gebouwen vaak 2 × 2,5 m.

    Als de schuur in het land voor iets anders wordt gebruikt of een heel ander doel heeft, moet deze verder worden overwogen. Als er een drovnik (een plek voor brandhout) of een houtskool (voor kolen) is, dan is het nog steeds beter om het dichter bij het huis te bouwen.

    Als er een werkplaats in de schuur is, is het aan de ene kant, wanneer er lawaaierige apparatuur in zit, beter om het gebouw uit de buurt van de woning te plaatsen, en aan de andere kant zijn de kosten voor het aansluiten van de noodzakelijke communicatie (elektriciteit, sanitair, verwarming) afhankelijk van de lengte. We mogen het belang van natuurlijk licht en zonnewarmte in de winter niet vergeten. Het is beter om een ​​werkplaats in de open ruimte te bouwen, en niet in de schaduw van bomen of andere gebouwen, en dat de ramen ervan zich in de zuidelijke of oostelijke muren bevinden.

    Als de stal is bedoeld voor het houden van huisdieren, is het noodzakelijk om rekening te houden met de vereiste voorwaarden voor het houden ervan. De konijnenstal is bijvoorbeeld beter geplaatst, zodat de gasten zich helemaal geen zorgen hoeven te maken.

    Over het algemeen moet bij het kiezen van een plaats rekening worden gehouden met alle nuances van het gebruik van een schuurtje. Ze moeten gebaseerd zijn op het ontwerp van de structuur van het gebouw: welke maten zijn er langs de buitenomtrek van de muren en de hoogte; hoeveel, als ze nodig zijn, de binnenruimten doen en wat hun gebied zal zijn; de aanwezigheid van ramen en extra deuren (poorten) en ga zo maar door.

    Na het tekenen van een schets van de toekomstige structuur met de hoofdafmetingen, is het wenselijk om meer gedetailleerde tekeningen te maken. De maten van alle elementen van de schuur voor de datasja moeten op hen worden aangegeven. Het wordt aanbevolen om het onderstaande algoritme te gebruiken om al het werk uit te voeren. Volgens de gedetailleerde tekeningen, zal het mogelijk zijn om de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen min of meer nauwkeurig te bepalen en een voorlopige schatting van de kosten te maken.

    De keuze van het type fundering en de opstelling ervan

    De optimale variant van de fundering is kolom of stapel. Ze behoren tot lichtgewicht soorten funderingen, speciaal ontworpen voor lichte gebouwen, een uit hout opgetrokken kader. Stolbchaty maakt het gemakkelijker dan enig ander. De paalfundering is geschikt voor alle grondsoorten, behalve rots. Het wordt meestal gebruikt in het geval van constructie op complexe en zwoegende bodems, omdat voor de installatie van palen het gebruik van speciale apparatuur of speciale apparatuur vereist is. Wanneer er geen ernstige zorgen zijn dat, vanwege de toestand van de grond, de constructie op de kolomfundering binnenkort kan worden beschadigd, hoeft de stapel niet te worden gemaakt.

    Opstelling van de kolomfundering

    Beide soorten van de fundering, stapel en kolom, in de uiteindelijke vorm zijn rijen van kolommen langs de omtrek van het gebouw en, indien nodig, erin. Steunen moeten zich in de hoeken van het gebouw bevinden en onder de kruising van de binnenmuren (scheidingswanden) met de buitenste. De toonhoogte van de kolommen ligt meestal tussen 1,5-2,5 m en is afhankelijk van de volgende punten:

    • de grootte van de schuur;
    • welke vertragingen (met welke dikte en breedte) gepland zijn om geïnstalleerd te worden.

    Hoe groter het laggedeelte, hoe langer de overspanning tussen de steunen kan zijn. Om bijvoorbeeld 2 × 2 m te bouwen, volstaat het om de palen alleen op de hoeken te plaatsen en de vertragingen zijn 150 × 50 (in het extreme geval 150 × 40) mm. Als het schuurtje 3 × 3 m is, moet u het bord met dezelfde doorsnede verlaten en moet u tussensteunen installeren of 150 × 70 mm houtblokken gebruiken.

    In het geval van het gebruik van een plaat met een breedte van 100 mm, zal het noodzakelijk zijn om niet alleen de installatiestap van de pilaren te verlagen tot 1-1,5 m, maar ook de lag zelf tot 30 cm (in plaats van 0,5-1 m). Anders zal de vloer onder je voeten aanzienlijk zakken.

    Na de vorming van dragers (van palen of pilaren) is verdere constructie van de stal niet anders. Daarom, en aangezien de installatie van de paalfundering nog steeds de betrokkenheid van specialisten vereist, zullen we de kolomvormige opstelling in meer detail beschouwen.

    Wat en hoe een kolomfundering te maken

    Het kan van verschillende materialen en op verschillende manieren worden gemaakt. De meest voorkomende opties voor het maken van pijlerstokken:

    • uit pijpen (metaal, asbest of kunststof), die na installatie worden gestort met beton;
    • van bakstenen of kleine blokken;
    • van blokken van gewapend beton.

    Pijlerstichting voor een schuur

    Voor de eerste variant nemen we buizen met een diameter van 15-20 cm en een lengte van 1,8-1,9 m. We graven putten met een diepte van 1,5 m op de installatielocaties voor asbest of plastic pilaren. Ze moeten allemaal uit de grond steken tot dezelfde hoogte in het bereik van 30-40 cm. Als de constructie wordt uitgevoerd op een terrein met een helling, moet hier rekening mee worden gehouden. Pijpen moeten verschillende lengtes hebben - 1,8-1,9 m zal helemaal bovenaan de plaats onder de schuur gaan, en daaronder zal het langer duren, in verhouding tot het verschil in installatieniveaus.

    We raden aan om te lezen

    De bovenkant van alle pilaren moet op hetzelfde horizontale niveau liggen.

    Dan is het noodzakelijk om twee wapeningsstaven in de buizen en op een afstand van 6-8 cm van elkaar te rijden. Dit versterkt de pilaren en krijgt in het bovenste deel de elementen die nodig zijn voor het bevestigen van de onderste schuur. Het anker moet met een diepte van 25-30 cm dieper dan het pijpleidingsniveau aan de onderkant van de putten worden aangedreven en de staven moeten zich op dezelfde hoogte boven de steunen bevinden. Daarna vullen we de buis zowel van buiten als van binnen met beton.

    Als de buizen van metaal zijn, onderwerpen we ze aan een corrosiewerende behandeling. We installeren ze op bijna dezelfde manier als asbest met plastic. Alleen putten moeten worden gemaakt met een diameter van minder dan enkele millimeters dan voor metalen buizen. Dat wil zeggen, de pijpen moeten voor hen in de putten worden gedreven. Daarna beton gieten. Versterking en noppen zijn optioneel. De houtskeletconstructie is licht genoeg om metalen buisstijlen te versterken. En voor het bevestigen van de bodembedekking in plaats van wapening of tapeinden, is het beter om een ​​gelast profiel te gebruiken, bijvoorbeeld een hoek.

    De snelste manier is om de kolomstichting van de derde van de bovenstaande types te maken met behulp van kant-en-klare blokken van gewapend beton, bijvoorbeeld FBS 600x300x200. Onder hen is het noodzakelijk om putten te graven. Hun breedte en lengte moeten iets groter zijn dan die van blokken, en de diepte hangt af van de hoogte van de laatste. Onderaan de pits vallen we in slaap een zand en grind pad, en dan zetten we het neer, waarna het 20-30 cm dik moet zijn. We plaatsen blokken op het beddengoed. Ze moeten boven het grondoppervlak niet minder dan 15-20 cm uitsteken.De resterende openingen tussen de blokken en de wanden van de putten worden bedekt met de grond die uit de grond is gehaald, die vervolgens stevig wordt aangedrukt.

    Een kolomstichting is gemaakt van bakstenen of kleine blokken op vrijwel dezelfde manier als het vorige type, alleen steunen zijn samengesteld. Eerst graven we onder hen putjes met een diepte van minimaal 40 cm en onderaan vallen we in slaap een zand- en grindpad, dat we dan zullen rammen. Daarna moet de dikte niet minder zijn dan 25 cm. Op een kussen leggen we stenen of blokken met cementmortel.

    De afmetingen van de resulterende pilaren in diameter moeten minstens 2 stenen of blokken breed zijn. De hoogte van de steunen moet zodanig zijn dat ze boven het grondoppervlak niet minder dan 15-20 cm uitsteken.Stalen pinnen (versteviging) of draadstangen moeten in het midden van de hoek en centrale stijlen worden geïnstalleerd tijdens het leggen van hun top. Ze zijn nuttig voor een nauwkeurige en veilige bevestiging van de onderste band en / of verticale stangenrails. In de resterende opening tussen de pilaren en de muren van de putten, is het beter om beton te storten en de grond niet te vullen.

    Installatie van de onderste trim en het log

    Op de top van de voorbereide foundation lag waterdichting. Dit kan de gebruikelijke ruberoid zijn. Om het beter te laten liggen, en waterdichtheid betrouwbaarder bleek te zijn, is het beter om het niet direct op de fundering te leggen, maar op bitumenmastiek, die u nodig hebt om de bovenkant van de laatste te bedekken.

    Breng op de waterafdichting lagere banden aan. We halen het uit een balk van 150 × 150 mm. We voegen ons bij dit hout in de hoeken van de toekomstige schuur en op de plaatsen van tussenliggende voegen, als die er zijn, in een halve boom - dit is de gemakkelijkste manier. Dat wil zeggen, we snijden het hout uit op de kruising van de houtverbindingen die met elkaar zijn verbonden tot het midden van hun dwarsdoorsnede, zodat het ene paneel strak over het andere ligt. Als de ondergrond met tapeinden of uitstekende wapeningsstaven is, moet u voordat u ze installeert in het hout eerst gaten met dezelfde diameter als voor hardware boren. We verzoenen de boorlocaties door de staven op de installatielocatie op de uitstekende bevestigingsmiddelen aan te brengen.

    Bevestigen van omsnoeringsband en log

    Daarna plaatsen we de houtwerklijst op de top van de fundering. In de voegen spijkeren we het hout aan elkaar vast met spijkers, bij voorkeur geweven, bijvoorbeeld 100 × 4 mm. Voor meer betrouwbaarheid van verbindingen kunnen versterkte hoeken aan de binnenkant worden genageld en kan een montageplaat aan de buitenkant worden genageld. Daarna, als het fundament geen noppen had, dat is in de regel uit blokken, is het noodzakelijk om er een harnas aan vast te maken. Om dit te doen, boort u door de staven in de basis van het gat voor een stijl met een diameter van 10-14 mm. We rijden hem naar een voorbereide plaats en halen hem vast met een installatiebout. Zodat de hoed van de laatste niet boven de bar uitsteekt, is het noodzakelijk om er vooraf een gat voor te boren.

    Ga naar het mount-logboek. Onder hen is het het beste om het bord 150 × 60 mm te nemen. We plaatsen ze op de rand en bevestigen zo aan de trim van de binnenkant van de staven (en niet op hen) met speciale beugels of hoeken van een geschikte maat. Materiaalnagels bevestigen. Voordat u de pallets grondig aanbrengt, moeten ze zo precies mogelijk in lijn liggen met de bovenrand van de trekstang. Anders zul je tijdens de vloer veel moeten lijden, iets forceren of bewerken, met behulp van een vliegtuig en ander gereedschap.

    Voordat u de latten en lagplanken installeert, is het raadzaam om dit gezaagde hout te behandelen met brandbeschermende verbindingen. Dan zal de schuur lang blijven staan.

    Hoe maak je snel en efficiënt een frame schuur

    Na het lag, misschien wel het meest interessante deel van het werk is de montage van het frame van de muren. Het kan op twee manieren worden gedaan. De eerste is de volgende volgorde van werken. Het frame van elke afzonderlijke wand wordt gemonteerd op de boomstammen of op de grond naast de toekomstige constructie. Het belangrijkste is dat de geselecteerde site plat was. Kaders moeten één voor één worden samengesteld. Niet op hetzelfde moment.

    Bouw van het frame van de schuur

    Om een ​​muurframe te monteren, moet u eerst de onderste en bovenste sierlijsten en hoekstijlen op de grond neerleggen, zodat er een regelmatige rechthoek uit ontstaat. Vervolgens stellen we het hout opnieuw uit ten opzichte van elkaar, met behulp van het vierkant en, indien nodig, het niveau, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle hoeken recht zijn en de balken van het frame zich in hetzelfde vlak bevinden. Daarna rijden we nagels in geschikte maten over alle verbindingen en / of gebruiken we bevestigingshoeken en strips als bevestigingsmiddelen. Installeer vervolgens de resulterende doos op de plaats van de overeenkomstige muur aan de onderkant, gelijk met de buitenkant. Vervolgens wordt het frame genivelleerd, we leggen een rechte hoek tussen het en de basis en bevestigen het met aanslagen, maaien, stutten, en spijkeren tegelijkertijd 200 × 4 mm aan de onderste trimstaaf.

    Daarna plaatsen we tussenliggende rekken in de doos op de plaatsen van raam-, deur- en deuropeningen, evenals de verbinding met interne scheidingswanden (muren). Ze kunnen niet van hout zijn gemaakt, maar van platen van 100 × 50 of 100 × 40 mm, geslagen tussen elk van de 2 stukken. nagels, die we in een verspringende volgorde met een stap van 20 cm rijden. Daarna plaatsen we extra rekken uit dezelfde platen in de resterende openingen van de framedoos. De afstand tussen hen moet overeenkomen met de breedte van de geselecteerde isolatie voor wanden. De optimale toonhoogte is 0,6 m.

    Eerst verzamelen we 2 frames van de langste wanden, dat wil zeggen, de voor- en achterkant. Om de latere indeling van het schuurtje te garanderen, moeten deze van verschillende hoogtes zijn. Bij een toekomstige schuurbreedte van 3 m moet de voorwand minstens 0,5-0,6 m hoger zijn dan de achterwand. Na het installeren van deze twee frames op de onderste buizen en het installeren van tussenliggende stijlen, gaat u verder naar de eindwanden. Hun dozen kunnen van planken zijn gemaakt, en er zijn twee opties voor montage. U kunt de zijframes samenstellen, zoals hierboven beschreven. Tegelijkertijd installeren we niet de eerste doos die we in één keer hebben gemaakt, maar gebruiken we deze als een sjabloon voor de tweede. Dus beide kaders zullen absoluut identiek blijken te zijn door de maten.

    Deze optie heeft echter één nadeel: er is een grote kans dat bij installatie tussen de voor- en achterwanden de zijkoffers enigszins moeten worden aangepast aan de afmetingen van de opening met een vlak of zelfs met een bijl om deze sneller te maken. Dit gebeurt meestal als de vereiste dimensies niet zijn volgehouden en / of te ongelijk houthakken is opgetreden.

    Daarom is het beter om de zijmuurboxen recht in de opening tussen de voor- en achterframes te verzamelen. Eerst spijkeren we onderaan een houten of onderste plank. Vervolgens bevestigen we het en de hoekrekken van de voor- en achterwanden voor de zijkanten van het eindframe. Daarna spijkeren we de boven- of bovenplank van bovenaf. Installeer vervolgens het tussenliggende rack.

    De tweede methode om het frame van de schuur te monteren is ingewikkelder en tijdrovender. Het moet worden gebruikt wanneer de wanden lang zijn en / of voor de vervaardiging van hun frame massief hout (met een grote dwarsdoorsnede en / of van zwaar hout) worden gebruikt. In dit geval zijn de geassembleerde framedozen moeilijk of onmogelijk te installeren op de onderste bekleding en daarom zijn ze recht gemaakt op de plaats van toekomstige muren.

    Eerst verslaan we de onderste trim van alle 4 frames. Vervolgens installeren we achtereenvolgens de hoekpalen, stellen ze uit, plaatsen een rechte hoek ten opzichte van de basis in alle vlakken en spijkeren ze vervolgens aan de onderste rand en bevestigen ze met hacks, zodat de lichtbundel niet rolt totdat het frame is gemonteerd. Daarna strekken we het touw (touw) uit tussen de hoekpalen en volgen het één voor één om de belangrijkste tussenposten te installeren en vast te maken (waar de ramen van de deur en de aangrenzende muren zijn). Als er geen zijn, dan monteren we er een in het midden van de voorste en achterste muurconstructies, en doen we zonder aan de uiteinden. Daarna slaan we de bovenste trim en vervolgens alle andere tussenliggende racks.

    Met behulp van deze methode om een ​​schuurtje samen te stellen, is het mogelijk om alle wanden parallel of één tegelijk te doen. Ten eerste vervaardigen we volledig het frame van de gevel, vervolgens een van de uiteinden van het gebouw en vervolgens naar eigen goeddunken.

    Montageframe en daklatten

    Het dakspant-systeem is samengesteld uit planken 150 × 40 (u kunt 100 × 40) mm nemen. Hun lengte moet groter zijn dan de breedte van de schuur, zodat het dak aan elke kant een overhang heeft. Het wordt meestal 30-50 cm boven de voor- en achterwand gemaakt. Dat wil zeggen, voor de constructie met eindwanden van 3 m, zou de lengte van de spanten 3,6-4 m moeten zijn.

    We plaatsen de planken op de rand en dus worden ze gelegd, en vervolgens spijkeren ze ze aan de topstapels van de muren met spijkers, die we schuin 2 aan elke kant van de schuur rijden. Hierna is het niet nodig, maar het doet geen pijn om de montage van de spanten te versterken door montagehoeken te installeren. Hierdoor kan het dak bestand zijn tegen hoge sneeuw- en windbelastingen.

    Installatie van daklatten

    Daarna kunt u meteen doorgaan met de installatie van kratten voor dakbedekkingsmateriaal, maar het wordt aanbevolen om voor de ventilatie van het dak te zorgen. Leg hiervoor een waterdichtingsmateriaal over de spanten (een speciale film of gewoon dakleer). Bevestig het met 40 × 40 staven, die we bovenop de spanten plaatsen en direct erboven, en dan vastspijkeren. Met deze installatie worden ze tegenbalken genoemd. Daarover verslaan we het krat van planken van 100 × 25 mm. De opening die wordt verkregen door de installatie van de contrabar zorgt voor ventilatie van de dakbedekking, de mantel en de waterdichting.

    De installatiestap van de lat is afhankelijk van het gekozen daktype. Onder zachte, kleine en kwetsbare materialen (bijvoorbeeld dakleer, tegels, platte leisteen en dergelijke) maakt het stevig. Dat wil zeggen dat de opening tussen de platen minder dan 1 cm zal zijn, onder de onduline van de fabrikant wordt een stap van 40 cm aanbevolen, maar minder dan 50 cm is het niet waard om de latten te leggen, ongeacht het type coating.

    Boven de eindmuren moet ook een schuilplaats worden geboden. Hiervoor leggen we de planken zodanig neer dat de latten tegen 20-30 uitsteken boven de uiterste spanten van centimeters.

    Op de kist kun je een beetje sparen als je het uit ongeschonden planken haalt. Ze zijn goedkoper dan 1,5-2 keer gesneden. Alleen zal het nodig zijn om dit gezaagde hout van dichterbij te kiezen, omdat ze gedragsmatige (zoals een propeller) en sterk gebogen niet-gezaagde planken tegenkomen. En we moeten nog een ding in aanmerking nemen. Dakbedekkingsmateriaal, zoals dakleer en dergelijke, kan worden beschadigd op de onbewerkte plaat. Het zal nodig zijn om voor zijn bescherming te zorgen.

    Verwarmen en bedekken van de schuur

    We leggen dakbedekkingsmateriaal. Dan slaan we op de omtrek van het dak een anti-wind systeem dat het dak beschermt tegen sterke wind en tegen de bodem van het stromende water. Om dit te doen slaan we van de voor- en achterkant van het gebouw naar de uiteinden van de spanten van dezelfde breedte. Vervolgens installeren we hetzelfde hout aan de zijkanten van het dak. Maak hem vast met hoeken aan de voor- en achterkant van de plank. Daarna schede we de spanten hieronder. Om dit te doen, kunt u niet alleen platen gebruiken, maar ook vochtbestendige plaatmaterialen uit hout.

    Schuurmuurisolatie

    We maken de buitenste bekleding van de muren. Voor haar kunt u gevelbeplating, lambrisering, geprofileerd of gewoon bord gebruiken. De bladmaterialen zijn goed en geschikt in installatie: triplex, DSP, OSB etc. Het is beter dat ze vochtbestendig zijn. Borden moeten horizontaal worden genageld. Dit geeft de stalconstructie meer stijfheid.

    Nogmaals, je kunt een beetje sparen. Als het niet uitmaakt wat de uitstraling van de schuur zal zijn, dan kan het buiten worden ommanteld met onbewerkt karton. Alleen als je bedenkt dat de randen van dit materiaal ongelijk zijn, moet het worden genageld. Moet beginnen vanaf hieronder. We maken een overlapping van 2-3 cm, en als er te ongelijk hout wordt gevonden, dan nog meer. Op dezelfde manier kunt u schutbord en scheringsbord gebruiken. En het uitzicht is aantrekkelijker, en na het drogen vormt de huid geen opening.

    Het is absoluut noodzakelijk om hydro-windisolatie onder de buitenhuid te installeren. Dit kan een ruberoid of een speciale film zijn. Ten eerste plaatsen we de isolatie op de kaderpalen, fixeren deze tijdelijk of houden deze op de een of andere manier vast en bovendien installeren we het afdekmateriaal erover.

    We leggen de vloer. Het kan ook geïsoleerd en waterdicht worden gemaakt. Om dit te doen, moet je planken onder de logs hebben, je kunt ze knippen en ze met hoeken fixeren. Het wordt een krat voor waterdichtheid en isolatie. De stap van de installatie moet worden gemaakt tot 20 cm, anders zullen isolatiematerialen veel bezwijken en minder effectief worden in de tijd. Vervolgens plaatsen we het in de schuur op de krat tussen de lagers, waterkracht en dan thermische isolatie. Rechtstreeks op de vertragingen installeer dampbarrière (geschikte conventionele plastic film). Hierna leggen we het woord. Wij gebruiken platen of plaatmaterialen van hout.

    Installeer de binnenbekleding van de muren. Tussen de rekken van het frame lag isolatie. Breng de dampremmende laag over de staven en frameplaten aan. Dan monteren we het materiaal van de binnenvoering - een van de bovenstaande voor de buitenste.

    We doen de plafondbekleding bijna op dezelfde manier als de muren. Tussen de spanten leg isolatie, parallel spijkeren de interne kist. Hierdoor kan het isolatiemateriaal niet uitvallen. Daarna plaatsen we een dampscherm op de latten van de lat en parallel installeren we het materiaal van de binnenbekleding - en dat voor de wanden.