Hoe maak je een pijp van tin - we maken tinnen pijpen met onze eigen handen

Thuisbouwers proberen de meeste budgetopties te selecteren voor het oplossen van problemen. Daarom is de vraag hoe je een pijp uit tin kunt maken met je eigen handen relevant voor veel amateurvaklieden. Immers, een geïmproviseerd buisproduct van tin kan volledig worden vergeleken met drains of behuizingen die in gespecialiseerde winkels op schappen liggen.

Daarom is het noodzakelijk om meer te leren over het proces van het maken van tinpijpen, dat dezelfde eigenschappen heeft als die van fabrieksproducten.

Kenmerken van het bronmateriaal

Alvorens verder te gaan met het vervaardigen van pijpen van een plaat metaal, is het noodzakelijk om beter bekend te worden met het materiaal waaruit de buis zal worden gemaakt, en zijn kenmerken. Om te beginnen is het de moeite waard om te zeggen dat dit producten van het roltype zijn, met andere woorden, tin is een staalplaat dat door de rollen van de walsmachine is gegaan en een dikte van 0,1-0,7 mm heeft.

Naast de walsactiviteiten omvat de productietechnologie van tin de verwerking van gerede walsproducten uit de vorming van corrosieve processen. Hiertoe wordt staal na het walsen bekleed met een laag materiaal dat niet gevoelig is voor corrosie.

Het resultaat van de uitgevoerde acties is een staalplaat waarvan de breedte kan variëren van 512 tot 1000 mm, met een chroom- of een zinklaag. Het eindproduct is van plastic, dus het blik is gemakkelijk te hanteren. Tegelijkertijd kunnen gewalste baleinen worden vergeleken in sterkte met staalproducten. Dit maakt het gebruik van tin bij de vervaardiging van producten met een complex ontwerp mogelijk.

Vereiste hulpmiddelen

De lijst van gereedschappen en armaturen die nodig zijn voor de productie van gegalvaniseerde schoorsteenpijpen met de hand is te wijten aan de eigenschappen van het tin, in het bijzonder zachtheid en plasticiteit. Voor de verwerking van dit type materiaal zijn geen speciale inspanningen vereist, die nodig zijn voor het werken met plaatmaterialen.

Daarom heeft u bij de productie van blikken buizen voor de schoorsteen de volgende set gereedschappen nodig:

  • Schaar voor het snijden van metaal. Dit hulpmiddel helpt om velmateriaal zonder enige moeite in de benodigde stukken te snijden, omdat de grootste dikte van het tin 0,7 mm bereikt.
  • Hamer met een zachte steek. U kunt ook een houten hamer, een hamer of een stalen gereedschap met een zachte rubberen handgreep gebruiken. De laatste optie wordt echter heel voorzichtig of helemaal niet gebruikt, omdat het deformatie van een dunne laag tin kan veroorzaken en al het werk kan bederven.
  • Tang. Met deze tool beslissen ze hoe ze een pijp uit tin kunnen buigen, omdat het staal is, hoewel dun, daarom is het onmogelijk om het met je handen te buigen.
  • Workbench. Dit apparaat is nodig bij het snijden van materiaal en bij het aanbrengen van de markering.
  • Kalibratie-element. Dit kan een pijpproduct met een diameter van meer dan 10 centimeter zijn, evenals een hoek met een vlak van 7,5 centimeter. Deze elementen moeten goed worden vastgezet, omdat het klinken van de naad van de naad op het oppervlak wordt uitgevoerd.

Naast deze gereedschappen, moet u een liniaal of meetlint en een stamper voorbereiden. Dit is een stalen staaf met een scherpe verscherping.

Instructies voor het maken van tinpijp doe het zelf

De vervaardiging van producten uit blik, inclusief buizen, vindt plaats in drie fasen:

  • Voorbereidend werk omvat de lay-out van het werkstuk en het snijden van tinblad.
  • Vormen houdt in dat een profiel van een pijp of een ander product wordt gevormd.
  • In de finale worden de tegenovergestelde randen van het werkstuk samengevoegd.

En nu een meer gedetailleerde beschrijving van elke fase van het maken van tinpijpen met uw eigen handen.

Voorbereidende fase

Eerst wordt een opmaak toegepast op het vel tin, waarop het halffabrikaat wordt gesneden. Met andere woorden, het noodzakelijke deel wordt gesneden uit een bepaald blikblad waaruit de contouren van de toekomstige pijp zullen worden gevormd. Het markeerproces wordt als volgt uitgevoerd: het vel wordt op een werkbank gelegd en een segment gelijk aan de lengte van de buis wordt gemeten vanaf de bovenrand. Dit is waar de markeringen markeren.

Houd vervolgens met behulp van een vierkant op dit label een lijn loodrecht op de zijkant vast. Nu langs deze lijn de lengte van de omtrek van de pijp, hetzelfde gebeurt aan de bovenrand. Tegelijkertijd wordt aan beide randen ongeveer 1,5 cm toegevoegd om de koppelingsranden te vormen. Het bovenste en onderste merkteken verbinden en snijden het werkstuk uit.

Om de lengte van een cirkel te bepalen, kunt u een meetlint gebruiken, of u kunt een cursus op school in de geometrie terughalen.

Hoe maak je een pijplichaam uit tin

Het doel van deze fase is om een ​​buisprofiel te vormen. Langs de lengte van het werkstuk onder en boven is een lijn waarlangs de vouwen worden gebogen. In dit geval meet u aan de ene kant 5 mm aan de andere kant - 10 mm. Plooien moeten in een hoek van 90 ° worden gebogen. Hiertoe wordt het werkstuk op een stalen hoek geplaatst, waarbij de vouwlijn wordt gecombineerd met de rand van de hoek. Raak de hamer op de rand en buig hem naar de haaks op de hoek.

Het buigen van het product wordt geleidelijk aanbevolen, waarbij het over de gehele lengte met een hamer wordt doorgevoerd. In dit geval kunt u beginnen met buigen met een tang.

Nu, in de bocht waarvan de grootte gelijk is aan 10 mm, wordt een andere vouw van de vouw gemaakt om een ​​soort letter G te krijgen. Tijdens het vouwen van de vouw moet ervoor worden gezorgd dat de bovenste vouw evenwijdig is aan het werkstuk en dat de lengte 5 millimeter is. Daarom, wanneer u de vouwlijn gebruikt, meet u aan de ene kant eenmaal 0,5 cm en aan de andere kant twee keer 0,5 cm.

Na het vormen van de vouwen kunt u doorgaan met het vormen van het pijplichaam. Om dit te doen, wordt het werkstukvel op het kalibreerelement geplaatst en begint met een hamer of een ander geschikt gereedschap te kloppen om een ​​profiel van een bepaalde vorm te verkrijgen. Eerst neemt het werkstuk een U-vorm aan en wordt dan rond. In dit geval moeten de plooien met elkaar worden verbonden.

De overgang van plooien verwerken

De laatste fase omvat de verwerking van het gewricht, dat wil zeggen het krimpen ervan. Om dit te doen, vouwt het bovenste deel van de L-vormige vouw naar beneden en wikkelt de rand van een andere vouw in. Het resultaat zou een soort sandwich moeten zijn, loodrecht op de pijp. Om een ​​docking-naad te krijgen, moet u de sandwich op het product drukken.

Voor meer betrouwbaarheid is de koppelnaad versterkt met klinknagels. Met de hand gemaakte pijpen gemaakt van tin met deze methode van verbinding hebben echter geen extra versterking nodig.

Hoe maak je zelf een gegalvaniseerde pijp?

Het is mogelijk om gegalvaniseerde buizen vrij te kopen, maar de kosten van dergelijke producten zijn vrij hoog, dus de wens om een ​​gegalvaniseerde pijp met uw eigen handen te maken, wordt allereerst bepaald door overwegingen van zuinigheid.

Tegelijkertijd vereist de fabricage van gegalvaniseerde buizen geen speciale inspanningen, speciale dure armaturen en gereedschappen en enige professionele kennis, daarom kan elke thuisvakman met een reeks standaard timmergereedschappen hiermee omgaan.

Kenmerken van gegalvaniseerde buizen

Gegalvaniseerde metalen buizen worden gebruikt voor schoorsteenapparatuur, ze zijn populair vanwege hun geringe gewicht en bijgevolg het installatiegemak. Gegalvaniseerde schoorstenen vereisen geen constructie van de fundering en dit vermindert de kosten van schoorsteenuitrusting aanzienlijk.

Dergelijke leidingen voldoen aan de normen voor brandveiligheid, bestand tegen temperaturen tot 900 °, zodat ze zelfs kunnen worden gebruikt voor rookgas van stookketels en kachels.

Ook gegalvaniseerde buizen in de woningbouw worden gebruikt voor uitrustingsgoten. Dergelijke leidingen zijn al redelijk betaalbaar in termen van kosten, maar tegelijkertijd kan het proces zelfs nog verder worden verlaagd door gebruik te maken van handgemaakte producten.

Wat u nodig heeft voor de productie van gegalvaniseerde buizen

Thuis, om een ​​gegalvaniseerde buis te maken, hebt u een vel tin nodig, het materiaal vereist geen speciale inspanningen vanwege de zachtheid en plasticiteit.

Tinnen volgens industriële methode zijn gemaakt van dun plaatstaal met een dikte van 0,1 tot 0,7 mm op walsmachines, waarna ze zijn gecoat met een anti-corrosie beschermende laag van chroom, tin of zink. Ten slotte worden de blanks in standaardformaten gesneden, van 512 mm tot 2000 mm breed.

De sterkte van dergelijke producten is helemaal niet lager dan bij stalen tegenhangers, vooral als het materiaal extra verstevigingsribben heeft, maar tegelijkertijd is het zeer plastic en kunt u pijpleidingen met een complexe vorm met de hand monteren. Corrosiebestendige coating beschermt de pijp tegen blootstelling aan de externe omgeving.

Het probleem met dergelijke buizen is onvoldoende buigsterkte, daarom worden voor het vervaardigen van niet-gesloten delen verstevigers in het ontwerp ingebracht om het product te versterken.

  • in winkels wordt het brede scala van dergelijke pijpen van verschillende grootte gepresenteerd: één-planimetrisch;
  • dubbel circuit (gemaakt in de vorm van een sandwich en bestaande uit een binnen- en buitenbuis);
  • gegolfd, gekenmerkt door verhoogde flexibiliteit.

Let op! Thuis is het technisch mogelijk om alleen een buis met een enkele lus te produceren.

Bij het kiezen van de plaatdikte moet het doel van de buis in overweging worden genomen. Een gegalvaniseerde buis voor rookgasafvoer van kachels en open haarden met vaste brandstof moet bijvoorbeeld een hoge weerstand tegen hoge temperaturen en tegelijkertijd hoge anticorrosie-eigenschappen hebben.

Dit is belangrijk! Hoe hoger de temperatuur van het werkmedium, hoe dikker de buiswanden zouden moeten zijn.

instrumenten

Speciaal gereedschap is nodig om te buigen, de buighoek correct te meten en de buis van de gewenste lengte te zagen.

Een set tools die nodig zijn voor werk:

Let op! Schaarbladen mogen niet bot zijn, de vorming van een gladde rand van het product hangt ervan af. Bij het snijden met een bot gereedschap worden inkepingen gevormd die moeten worden verwijderd. Om onnodig werk te voorkomen, is het belangrijk om de kwaliteit van het verscherpen te controleren.

  • hamer met rubberen voering, winkelcentrum (timmergereedschap gemaakt van hout in de vorm van een hamer);
  • buigtang;
  • werkbank voor snijden en markeren;
  • kalibratiepijp groter dan 100 mm en een hoek met randen van 75 mm;
  • liniaal of meetlint;
  • razmerchik (geslepen stalen staaf).

Instructies voor de vervaardiging van gegalvaniseerde buizen

De eerste stap is om het ijzeren plaatje te markeren, waardoor de vouwlijnen van de vouwen aan één kant met een afmeting van 5 mm, aan de andere twee keer 5 mm, de vouw aan één kant breder moet zijn dan de tweede, om een ​​verdere sterke naad te vormen. Buig de plaat onder een hoek van 90 ° aan beide zijden, met behulp van een hoek en een tang.

Dit is belangrijk! Buig de vorm geleidelijk langs de bochtlijn van de ene rand naar de andere.

Door de knuppel te draaien, vormen ze de plooien, brengen de hoek op 135-140 °, kloppen met een hamer of een hamer met een zachte slagrand, voorzichtig om het materiaal van het product niet te beschadigen. Na het vormen van vouwen, kunt u doorgaan met het vormen van de pijp zelf.

Bevestig het werkstuk op het kalibratiepatroon om het de gewenste vorm te geven en klop opnieuw totdat de vouwen zijn verbonden.

De brede rand wordt opnieuw gebogen evenwijdig aan het vlak van het product onder een hoek van 90 °.

De laatste fase is de verbinding van de uiteinden tussen elkaar met een platte naad met behulp van een hamer.

Combineer vouwen, buig het horizontale deel van de tweede vouw, wikkel de eerste vouw ermee en buig dan deze naad strak tegen het vlak van de pijp.

U kunt de verbinding met metalen klinknagels extra versterken met een lasapparaat, hoewel meestal verzinkte buizen die zijn verbonden met een platte naad geen extra versterking nodig hebben.

Woningbouw

Een landhuis kan niet worden gedacht zonder een open haard of kachel, wat betekent dat er een schoorsteen op het dak zal staan. Bekend sinds de oudheid, het apparaat voor de verwijdering van producten van verbranding is een complexe technische structuur. Voor een veilige en succesvolle werking van het rookkanaal in het huis, moet u allereerst de leiding op verantwoorde wijze ontwerpen, de schoorsteen met uw eigen handen vervaardigen en periodiek de werking ervan controleren en reinigen.

Inhoudsopgave:

Schoorsteenconstructie

Schoorstenen zijn zo ontworpen dat ze de verbrandingsproducten effectief uit de kamer verwijderen. Het grootste deel van het ontwerp is een recht vertikaal kanaal. De schoorsteen start direct bij de ketel. Na het verticale deel van de buis passeert het kanaal snijden en overlappen, wat leidt naar de zolder en vervolgens de begane grond betreedt, 90 graden draaiend. De kelder eindigt met een andere verticale buis die zich boven de nok van het dak bevindt.

Als gevolg van veranderingen in temperatuur en druk in de schoorsteen, wordt een constante luchtbeweging in de "bottom-up" richting gevormd, die een tocht wordt genoemd. De aanwezigheid van tractie is de belangrijkste factor voor de correcte werking van de schoorsteen. De schoorsteen moet goede aerodynamische kenmerken hebben, daarom hebben structuren met een cirkelvormige dwarsdoorsnede de voorkeur. In leidingen met gladde wanden stijgt rook vrij naar boven zonder turbulentie te veroorzaken. Om condensatie te voorkomen, is het gebruikelijk om de buitenste delen van de buis te isoleren.

De materiaalkeuze voor de schoorsteen

Wanneer u beslist welke schoorsteen moet worden geïnstalleerd, moet u zich richten op de kachel: u moet weten welk type kachel, de temperatuur van de uitlaatgassen, de locatie, de efficiëntie. Uitlaatgassen worden erg heet bij het gebruik van apparaten die op vaste brandstof werken, omdat de temperatuur van rook tijdens zijn onvolledige verbranding gemakkelijk 600 graden Celsius kan bereiken.

Aangezien een steen een dergelijke hoge hitte kan weerstaan, zijn bakstenen schoorstenen tot voor kort de meest populaire. Dit type is nog steeds relevant vandaag voor huiskachels en klassieke soorten gemetselde open haarden. Ook worden temperatuurbelastingen goed verdragen door keramiek, hittebestendig en geëmailleerd staal.

De nieuwe generatie op aardgas of vloeibare brandstof gebaseerde warmtegeneratoren heeft een hoog rendement, dat 90% bereikt, vanwege de lage temperatuur van het verbrandingsproduct (minder dan 160 graden). In dit geval verschijnt echter agressief-zuur condensaat op de wanden van de schoorsteen, dat snel poreus materiaal vernietigt - asbestcement en baksteen. Om dit proces te voorkomen, kunt u extra waterdichting gebruiken. Maar het is gemakkelijker om een ​​schoorsteen te maken van vuurvaste klei, staal, polymere materialen, speciale soorten glas en keramiek.

Een glad spiegeloppervlak en een eenvoudige installatie zijn de belangrijkste positieve eigenschappen van moderne schoorstenen van staal. Het glanzende oppervlak zorgt voor minimale wrijving van het uitlaatgas tegen de wanden van de schoorsteen, en de collecties die deel uitmaken van de modulaire systemen, het condensaat wordt buiten de schoorsteen verwijderd. Als het huis een stenen schacht heeft, kunt u er een stalen kanaal in leggen.

Ardent fans van de high-tech stijloplossing kunnen speciale reflecterende schermen installeren. De muur in de kamer, waarlangs de schoorsteen zich bevindt, kan worden voorzien van keramische tegels met patroon. En het buitenste deel van de pijp voor het verwijderen van rook kan worden gecoat met gegalvaniseerd ijzer, dat in elke gewenste kleur is geverfd.

Hoe een kwaliteitsschoorsteen te maken

Een werkbare, hoogwaardige en betrouwbare schoorsteen is de sleutel tot het gebrek aan rook en goede tegendruk en werkt ook als een belangrijk element van het comfortsysteem van het huis. De beste optie op het gebied van prijs / kwaliteit wordt erkend als de a la sandwich sandwichpijp, een thermisch geïsoleerd kanaal met een indrukwekkende levensduur, een lage roetafzetting en een laag niveau van condensaatvorming.

De berekening van de belangrijkste kenmerken van de schoorsteen - de diameter en stuwkracht worden uitgevoerd in overeenstemming met de belangrijkste eis: de stuwkracht moet gelijktijdig toenemen met toenemende pijphoogte. Anders zal er een effect van de rookafvoerpijp zijn dat "verstikte" rook in de vorm van een vermindering in stuwkracht met toenemende hoogte en een groot deel van de pijp. De laatste blik op het uiterlijk en de harmonische verhoudingen van de schoorsteen met andere elementen van het gebouw - de nok van het dak, de hoogte van de buis, ventilatiekanalen. Allereerst de efficiëntie van het verwarmingssysteem en zijn functionaliteit.

De ontwerpopties voor het rookafzuigkanaal zijn afhankelijk van de installatielocatie van de ketel en de kenmerken van de kamer. Het is gebruikelijk om de interne schoorsteen in het gebouw te installeren en uit te voeren, samen met extra werkzaamheden: installatie van een steun, inkepingen en beschermende behuizing. Het is niet nodig om de interne schoorsteen te verwarmen. Maar niet minder dan 60 centimeter voor de overlapping, moet je een sandwich-type isolatie aanbrengen. Volgens bouwvoorschriften is het ten strengste verboden verdiepingen van niet-geïsoleerde kanalen te doorlopen. Bovendien moeten de leidingen die door onverwarmde zolders lopen worden geïsoleerd.

Het extern toegevoegde rookkanaal bestaat uit een verbindingskanaal, secties, revisie en een ondersteunende muurbeugel. Voor de externe schoorsteen is het noodzakelijk om leidingisolatie uit te voeren. Een conventionele cilinder is de meest efficiënte vorm van een schoorsteen en zorgt voor een eenvoudige bediening van het product. Bij het kiezen van de vorm van de schoorsteen, raden deskundigen aan om de eenvoudigste schema's te kiezen, omdat de ingewikkelde vormen de belangrijkste reden zijn voor de accumulatie van grote hoeveelheden roet. De hoogte van het geïnstalleerde rookkanaal mag niet minder dan 5 meter zijn.

Bij het bouwen van een schoorsteen is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle verbindingen van de constructie zich onder of boven de tussenvloeren bevinden en open zijn voor visuele inspectie. Voordat u de schoorsteen alleen installeert, is het de moeite waard om de brandvoorschriften en de verbindingen te onderzoeken om niet-brandbare materialen te isoleren, en ook speciale aandacht te besteden aan de locatie van de uitgang naar het dak van de "sandwich".

Schoorsteen installatie

Het montageproces van de schoorsteen wordt meestal uitgevoerd in de richting van "bottom-up", met andere woorden - uitgaande van het verwarmingsobject. Pijpverbindingen moeten in serie worden gemonteerd: elk volgend segment wordt in de vorige link ingevoegd. Een dergelijke opeenvolging van installatie van de schoorsteen doe-het-zelf beschermt het product tegen binnendringend vocht in de isolatie. Om de structuur beter tegen vocht te beschermen, wordt aanbevolen om een ​​speciale kit te gebruiken met een werktemperatuur van ongeveer 1000 graden.

Alle werkende verbindingen in het verwarmingssysteem moeten worden bevestigd met speciale klemmen en langs de leglijn worden geïnstalleerd met een stap van 1,5-2 meter tussen haakjes, die dienen om de structuur aan de bouwelementen te bevestigen. Het is absoluut noodzakelijk om horizontaal geplaatste secties te bewaken en contact met verschillende voorzieningen uit te sluiten - gasleidingen en elektrische bedrading, en ook de lengte van elke sectie tot één meter te beperken.

Voor eenvoudige reiniging van het rookkanaal tijdens bedrijf, moet de deur of het verwijderbare onderdeel in het onderste deel van de constructie worden geïnstalleerd. Werkkanalen moeten langs de interne scheidingswanden en wanden worden geïnstalleerd; constructies moeten uitsluitend van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt. Als het om technische redenen onmogelijk is om de installatie langs de wanden uit te voeren, moet u gemonteerde schoorstenen gebruiken.

Hoogwaardige isolatie van de schoorsteen is de sleutel tot snelle verwarming van de kamer en de vorming van een kleine hoeveelheid condensaat. Het plaatsen van pijpen in de buurt van een brandbare afwerking, het is isolatie die fungeert als extra brandbeveiliging. Het deel van de schoorsteen dat naar buiten gaat, moet tegen de wind worden beschermd en worden vastgezet. Deflectors, windwijzers en netten bieden bescherming tegen puin en neerslag. Maar een dergelijke bescherming is niet in alle gevallen geschikt. Als voor de kachel en open haard de kap de norm is, dan is het voor de gasapparatuur de meest ernstige schending van het beveiligingssysteem.

De zorg voor je eigen schoorsteen is niet al te zwaar. Voor zijn organisatie is het slechts een paar keer per jaar waard (aan het einde en aan het begin van de verwarmingsperiode) om de kwaliteit van de stuwkracht te controleren, evenals de strakheid van de naden en de integriteit van de verbindingen van zijn individuele elementen. Bij het uitvoeren van dergelijke inspecties is het mogelijk om gelijktijdig het reinigen van het inwendige oppervlak van de schoorsteen uit roet uit te voeren.

Brick metselwerk schoorsteen

Het leggen van een gemetselde schoorsteen wordt als een lastige klus beschouwd, daarom is het verplicht om met eigenhandig een video over de schoorsteen te bekijken. Maar als een steenkanaal binnen de muur passeert, is er geen speciale kwalificatie nodig voor de organisatie ervan. Het volstaat om een ​​onbelaste as achter te laten in de dragende bakstenen muur, waarvan de dwarsdoorsnede gelijk is aan de afmetingen van de legsteen.

De zijkanten van de steen zijn ongeveer 25 bij 12 centimeter. Volgens bouwvoorschriften moet ongeveer 1 vierkante centimeter doorsnede van de schoorsteenruimte op 1 kW geïnstalleerd ketelvermogen vallen. Gezien het oppervlak van de grotere kant van de standaard baksteen, blijkt het 300 vierkante centimeter te zijn. Het is mogelijk om ketels aan te sluiten met een vermogen tot 38 kW, die geschikt zijn voor het verwarmen van huizen tot 350 vierkante meter, met een schoorsteenkanaal met een vergelijkbare doorsnede.

Als u van plan bent om een ​​bouwsteenstructuur apart uit te leggen, moet u de constructie zorgvuldig benaderen. In dit geval heeft het leggen van de schoorsteen een meer nauwkeurige uitvoering nodig - de hoeken moeten recht zijn en de wanden moeten gelijk zijn. Als de schoorsteen niet aansluit op de muur, moet deze strikt verticaal worden gemaakt. Het kanaal dat aan de muur grenst, moet worden bevestigd op een verticaal oppervlak met ankers die zich om de 4-5 rijen bevinden. Het wordt aanbevolen om technologische en auditieve openingen in het metselwerk aan te brengen, evenals om een ​​luik in het onderste deel van de schacht te plaatsen om roet te verwijderen.

De wanden van de schoorsteen aan de binnenkant moeten glad zijn. Er zijn veel aanbevelingen voor het ontwerp van het oppervlak van de rookas - een optie suggereert om het kanaal van binnenuit "onder een want" te pleisteren. De dwarsdoorsnede van het kanaal op deze manier wordt dichter bij een ronde vorm gebracht en maakt onregelmatigheden ook gladder. Een andere optie vereist geen coating, omdat bij stukjes van slechte kwaliteit stukjes gips afbrokkelen in het kanaal en de beweging van lucht belemmeren. Het buitenste deel van de schoorsteen is meestal bekleed met gevelsteen of versierd met dakbedekking.

Schoorsteen schoonmaken

Het verbranden van brandstof gaat gepaard met het vrijkomen van koolstofverbindingen en koolstofdioxide. Bij het verbranden van gas komen verbrandingsproducten minder vrij, en wanneer vaste brandstof wordt verbrand, een grote hoeveelheid. Stoffen die koolstof op de wanden van de schoorsteen bevatten, worden afgezet in de vorm van roet, dat periodiek uit de schoorsteen moet worden verwijderd.

Ze reinigen en repareren de schoorsteen met hun eigen handen met behulp van chemische, mechanische en fysieke methoden. Voor chemische behandeling van de gebruikte middelen, die corrosieve roetstoffen bevatten. De eenvoudigste methode is het branden in de haard of in de open haard van espenhout, waarvan de brandtemperatuur ongeveer 1100 graden Celsius is. Roet brandt op deze temperatuur, maar deze methode is gevaarlijk en u kunt het oefenen als het rookkanaal niet beschadigd is en gemaakt is van vuurvaste materialen.

Als de schoorsteen niet lang geleden is schoongemaakt en een laag roet op de wanden meer dan 3 millimeter bedraagt, moet een voorlopige mechanische reiniging worden uitgevoerd. Voor dit doel is lange tijd een lading op een touw met een kraag, die van boven in de schoorsteen is gegooid, gebruikt. Hij duwt de kurk naar beneden. Als deze manipulatie geen resultaten heeft opgeleverd, rest er niets anders dan het demonteren van dat deel van het schoorsteenkanaal waarin de blokkade is gevormd.

Specialisten maken een professionele reiniging met reagentia en sproeiers, na verwerking, welk roet wordt gescheiden van de wanden van de schoorsteen en in de oven wordt afgebrokkeld. Het effect van deze procedure duurt 3-4 maanden. U kunt ook de schoorsteen reinigen met een speciale stofzuiger, die roet uit het kanaal door de oven zuigt. Maar dit bespaart niet wanneer grote afzettingen van as.

Nu weet u wat een ideale schoorsteen zou moeten zijn op het gebied van functionaliteit, efficiëntie en veiligheid. Volg de instructies zorgvuldig voordat u een schoorsteen met uw eigen handen maakt en de verwarming van uw huis zal meer dan twaalf jaar werken.

Hoe maak je een pijp uit tin: instructie

Met het gebruik van nieuwe technologieën in de constructie van technologie verdwijnt de behoefte om tinnen buizen te gebruiken geleidelijk aan, maar de vraag hoe je een pijp uit tin kunt maken, interesseert mensen die alles in huis met hun eigen handen willen doen.

Welke tin om te kiezen?

Hoe maak je een pijp uit tin? Welke blik is het best geschikt voor dergelijk werk?

Dun tin is een uitstekend materiaal voor zelfgemaakte sauna's en rokerijen. Tin is plaatstaal dat onderhevig is aan corrosie. Voor de fabricage van mooie regenpijpen, evenals weerhanen, luifels over de schoorsteenpijpen, deksels boven de schoorstenen met hun eigen handen of origineel filigraankant, wordt gegalvaniseerd dakijzer gebruikt.

Tip: pijpen gemaakt van tin kunnen ook als samovar worden gebruikt, ze verhogen de tractie goed en verwijderen ook rook.

Welke hulpmiddelen zijn nodig?

Voordat je een pijp uit tin gaat maken met je eigen handen, moet je zorgen voor de gereedschappen en materialen die je nodig hebt.

Zelf een blikken buis maken, betekent het volgende:

  • dakplaat dun gegalvaniseerd ijzer (dikte 0,5-0,7 mm);
  • scharen voor het snijden van metaal;
  • metalen strip;
  • houten hamer (hamer);
  • eenvoudige hamer;
  • tang.

Metaalschaar

Tip: om de tinnen pijp mooi en glad te laten zijn, moet u een ijzeren plaat nemen met een glad en egaal oppervlak en ook dat de hoeken recht zijn en niet gescheurd of ongelijkmatig zijn gesneden.

Instructies voor het maken van tinpijpen

Hoe maak je een pijp uit tin? Waar te beginnen?

  1. De productie van pijpen uit tin begint met het opstellen van een patroon. Teken op het ijzeren platenpatroon van de toekomstige pijp in uitgezette vorm.

Tip: het patroon van de pijp kan met krijt of een scherp voorwerp worden getekend.

  1. Houd rekening met de volgende punten bij het markeren van patronen:
    • de breedte van het werkstuk moet gelijk zijn aan de diameter van de buis plus anderhalve centimeter;
    • de lengte van het werkstuk is iets langer dan het rechte pijpgedeelte.

Staaf voor pijpnaad

  1. Schaar voor metaal gesneden geschilderde pijpstaaf.
  2. Plaats het werkstuk op de rand van de werkbank.
  3. Langs de lengte van de ijzeren plaat om aan één kant de vouwlijn van de vouw te tekenen, zou deze een halve centimeter moeten zijn.
  4. Combineer de lijn die wordt getekend met de rand van de hoek op de lay-out.
  5. Gebruik de hamer om de rand van de ijzeren plaat naar beneden te buigen.
  6. Draai het blad en licht verslaat de bochtrand van de kiyanka naar het blad.
  7. Draai het werkstuk en aan de andere kant om de rand een breedte van 1 centimeter te laten buigen, maar in de andere richting.
  8. Buig de rand opnieuw, dus in profiel zal deze bocht eruit zien als een letter G.
  9. Plaats het werkstuk in de doorn en buig de randen van de buis voorzichtig tegen elkaar.

Tip: je kunt een doorn gebruiken - dit is een sector of een pijppatroon met de vereiste diameter, maar je kunt het zonder doen.

  1. Verbind de randen met het slot, zodat de kleinere rand op de grotere rand valt.
  2. Dicht de rand af met een tang.
  3. Leg met de hulp van een hamer en een ijzeren staaf de zoom op het laken en prik het goed.

Pijpplooi

De randen van de pijpen gemaakt van tin kunnen ook worden bevestigd met stalen, aluminium of tin klinknagels.

  1. Boor gaten voor klinknagels op een afstand van drie centimeter.
  2. Buig de rand in een rechte hoek naar elkaar toe.
  3. Buig de tinblikken in de tegenovergestelde richting zodat de randen zich aan de buitenkant van de buis bevinden.
  4. zet de randen vast met klinknagels.

Tip: Een blikken pijp met je eigen handen maken, op deze manier bij elkaar gehouden, is niet erg handig om te gebruiken. Het resultaat is een niet erg aantrekkelijke buitenzoom, die verborgen moet zijn bij het installeren van de pijp.

Kenmerken van het werken met tin

  1. Teneinde het bladtinmateriaal de noodzakelijke vorm van een pijp te geven, is het nodig om het met behulp van een tang of een hamer om een ​​voorwerp met een overeenkomstige cilindrische vorm te buigen.
    Doe-het-zelf tinpijpen kunnen gemaakt worden met behulp van een metalen of houten cilinder.

Tip: de bocht van het blik moet zelfs over de gehele lengte liggen, dit kan worden bereikt door de hamer lichtjes aan te tikken en de stempels moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

  1. Tinbuizen maken is onmogelijk zonder het gebruik van een schaar voor metaal. Het zal veel gemakkelijker zijn om met zo'n gereedschap te werken als er een leren lus aan het handvat is bevestigd.
    Metaal wordt gesneden met één hand, het dragen van een lederen lus op de vingers.
  2. De rand van het strijkijzer na het snijden met een schaar kan worden schoongemaakt met een vliegtuig gemaakt van een klein oud stuk metaalzaagblad.
  3. Een regenpijp gemaakt van tin, die al klaar is voor installatie, moet in sommige gevallen worden doorgesneden (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om een ​​becijferde rand van een pijp voor drainage te maken).
    Om dit te doen, zal het handig zijn om de pijp met een mes te snijden, dat is bedoeld om ingeblikt voedsel te openen.

Rioolbuis

Tip: om de pijp goed met een mes te kunnen snijden, moet je hem eerst met een ijzerzaag doorknippen en pas dan een mes gebruiken.

Tinpijp snijproces

  1. Wanneer u met tin werkt, moet u soms een bestand gebruiken. Zeer vaak is het verstopt met metalen vijlsel en snel faalt.
    Om het schoon te maken, kunt u een koperen spatel of een buis van zacht metaal gebruiken, terwijl het uiteinde ervan wordt afgeplat.

Het is niet erg moeilijk om tinpijpen met uw eigen handen te maken, het belangrijkste is om zich aan deze aanbevelingen te houden en uiterst voorzichtig te zijn, omdat u zich kunt bezeren aan de scherpe randen van een stuk tin.

Hoe maak je een ideale pijp van gegalvaniseerde doe-het-zelf: stap voor stap instructies

Goede dag, beste gast!

Het eerste blad met gegalvaniseerde coating verliet de transportband van een van de Britse fabrieken in 1867. Zeker in die tijd was het metaal uitsluitend bedekt met goud en zilver. Maar vóór de Eerste Wereldoorlog werd de productie van onderdelen met een beschermende laag zink op gang gebracht en sindsdien zijn ze ongelooflijk populair.

Dit is niet verrassend - zink verlengt de levensduur van ijzer met 20-30 keer. Producten gemaakt van gegalvaniseerd - duurzaam, niet gevoelig voor roest, en gedragen zich in het dagelijks leven niet slechter dan roestvrij staal, hoewel ze veel goedkoper zijn.

In het artikel van vandaag stel ik voor om meer aandacht te besteden aan dit bescheiden materiaal en je te vertellen hoe je een gegalvaniseerde pijp met je eigen handen kunt maken.

Voor- en nadelen van een dergelijke buis

Galvanisatie is voornamelijk staal, een materiaal dat vele onmiskenbare verdiensten heeft.

Deze omvatten:

  • sterkte;
  • Mogelijkheid om hoge temperaturen te weerstaan;
  • Uitstekende thermische geleidbaarheid;
  • Lage kosten in vergelijking met andere materialen.

Maar zonder een beschermende coating is ferro metaal gevoelig voor corrosie, roest snel en wordt onbruikbaar. Galvaniseren heeft dit probleem met succes opgelost. En ondanks het feit dat pijpen van galvanisatie en staal in een vorm identiek zijn, heeft het gegalvaniseerde product een aantal voordelen.

Bijkomende voordelen van gegalvaniseerde producten:

  1. Corrosiebestendigheid, vermogen om de negatieve effecten van de omgeving te weerstaan;
  2. Verhoogde levensduur;
  3. Verhoogde kracht;
  4. Breed temperatuurbereik;
  5. Hoge weerstand tegen mechanische belasting;
  6. Gegalvaniseerde buis is bestand tegen hoge interne en externe druk;
  7. Eenvoud en installatiegemak;
  8. Hoge weerstand tegen vuur;
  9. Zink doodt alle ziekteverwekkers;
  10. Galvaniseren is praktisch niet minderwaardig als een laaggelegeerd roestvrij staal, maar het is veel goedkoper.

Maar zoals elke technische oplossing, is gegalvaniseerde ijzeren leiding niet ideaal.

  • Niet erg aantrekkelijk ontwerp;
  • Duur in vergelijking met gewoon staal;
  • Zink compliceert het lasproces;
  • In tegenstelling tot kunststof is het in de aanwezigheid van uitsteeksels op de wanden vrijwel onmogelijk om een ​​soepele overgang naar de constructie van gegalvaniseerde buizen te verzekeren.

Doe het zelf of bestel

Wat is beter, koop een gegalvaniseerde plaat van de gewenste dikte en buig de pijp zelf, of ga naar de winkel en koop het eindproduct?

Tips om te kiezen

Zoals gewoonlijk - laten we beginnen met de prijs. De afgewerkte buis met een diameter van 100 mm en een lengte van 3 meter kost u ongeveer 500 roebel. De kostprijs van het materiaal in dit geval is 150 roebel, de rest is arbeidskosten en de mark-up van de verkoper.

En als u van plan bent om een ​​volledig drainagesysteem te organiseren? U kunt het zelf zien, u zult 2,5 tot 3 keer te veel moeten betalen voor afgewerkte producten. Onafhankelijke productie van buizen zal de financiële lasten aanzienlijk verminderen.

Bovendien hebben fabrieksproducten strikt gedefinieerde dimensies en soms is het moeilijk om de juiste keuze voor uw systeem te maken. En de dikte van de afgewerkte buis is meestal niet groter dan 1 mm.

Vergeet niet te onthouden - elk fabrieksproduct, in tegenstelling tot huisgemaakt, ondergaat strenge kwaliteitscontrole, heeft een perfect rond oppervlak en de nauwkeurigheid van de las.

Of een thuismeester ervoor kan zorgen dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan, is verre van een feit.

Welk materiaal om te kiezen

Als besloten is om het onderdeel zelfstandig te maken, begin dan met de materiaalkeuze, in ons geval - gegalvaniseerde plaat van de vereiste dikte.

Materiële kenmerken

Plaatstaal, bekleed met zink in de fabriek, moet voldoen aan GOST 14918-80. De belangrijkste kenmerken waar u op moet letten bij het kiezen van:

De meest voorkomende dikte van gegalvaniseerd - van 0,35 tot 3 mm. Hoe dunner het vel, des te gemakkelijker het te verwerken is, wat belangrijk is voor de vervaardiging van producten thuis. Maar vergeet niet - minder dikte - minder kracht.

  • Zinklaagdikte

Er zijn 3 klassen van materiaal, in overeenstemming met de dikte van de laag van depositie van zink. We vatten de gegevens in de tabel voor het gemak samen.

Hoe maak je met je eigen handen een schoorsteen van een stalen buis?

Elk woonhuis of zelfs landhuis, bad, niet verbonden met het centrale verwarmingssysteem, wordt geleverd met een warmtegenererend apparaat. Om de producten van verbranding van brandstof in de oven uit het interieur te verwijderen, worden ze voorzien van een rookafvoerkanaal. De meest betaalbare optie is een gegalvaniseerde schoorsteen, in het gebouw is de prijs van een 1 m pijp gemaakt van dit materiaal ongeveer 110 roebel. Als we hier de kosten van draaiende elementen, deflector en haakjes aan toevoegen, kost de installatie een mooie cent. In dit artikel zullen we echter uitleggen hoe u de kosten met 60% kunt verlagen en hoe u met uw eigen handen een schoorsteen uit een stalen buis kunt maken.

Fundamentele parameters

Plus de winkelmodellen van gegalvaniseerde stalen schoorstenen is dat fabrikanten een breed scala aan maten produceren. Bovendien, een van de fabriek producten zijn te vinden twee-circuit, uitgerust met thermische isolatie, gegolfd, met een grotere flexibiliteit en single-circuit. Het maken van zelfgemaakte schoorsteen, is het noodzakelijk om te worden beperkt tot alleen leidingen met één circuit. Om het rookverwijderingssysteem efficiënt te laten werken, moeten de volgende parameters worden overwogen:

  1. De grootte van de pijpsectie. Om uit de oven te roken, draai de schoorsteen, je moet de juiste diameter van de buis kiezen. Een te dunne pijp verschaft niet het juiste niveau, in verband waarmee de tegendruk kan worden gevormd. Een schoorsteen met een grote diameter, daarentegen, verwijdert de verbrandingsproducten te snel in de atmosfeer, waardoor het brandstofverbruik en energieverlies toenemen. Hoe meer windingen in de configuratie van het rookafzuigkanaal, hoe dikker de buis zou moeten zijn. In de meeste gevallen geschikte buis van gegalvaniseerd staal met een diameter van 100 mm. Het aanbevolen gedeelte van de schoorsteen voor ketels met verschillende capaciteiten:
  2. Materiaal. Schoorstenen zijn gemaakt van plaatstaal. Dit materiaal moet zeer goed bestand zijn tegen corrosie en vocht en hoge temperaturen. Daarom is eenvoudig gegalvaniseerd staal niet genoeg, aangezien de temperatuur in de schoorsteen van kachels en haarden met vaste brandstoffen hoger is dan 500-700 graden. Daarom, voor de vervaardiging van buizen gebruikt metaal met een hoge hittebestendigheid en weerstand tegen corrosie.
  3. Wanddikte De levensduur van de schoorsteen van stalen buis is afhankelijk van de dikte van het gebruikte metaal. Gebruikte staalplaten met een dikte van 0,25-1,0 mm. Hoe hoger de temperatuur van de gassen die de oven verlaten, hoe dikker het metaal moet zijn.

Het is belangrijk! Een gegalvaniseerd staalplaat met een afmeting van 2500x125 mm in bouwwinkels kost ongeveer 600 roebel, met het juiste snijden van één plaat, 8,75 m van een pijp met een diameter van 100 mm wordt verkregen, de kosten van 1 m bedragen ongeveer 68 roebel, wat 60% besparing oplevert!

making

Voor de vervaardiging van buizen van gegalvaniseerde staalplaten is een houten of houten winkelcentrum van voldoende gewicht vereist om het metaal te buigen. Daarbij worden scharen voor metaalsnijden, een lange liniaal, een kraspen voor markering, een hoek en een "pistool" voor buigen gebruikt. Het buigproces is als volgt:

  • Allereerst wordt het metaalplaat uitgelegd met behulp van kraslijntekenlijnen. Enerzijds is het onderdeel 340 mm breed en de andere 330 mm, zodat ze tijdens montage eenvoudig in elkaar passen. Bij het juiste snijden moeten er 7 stroken van 1250 mm lang zijn.
  • Met behulp van een metalen hoek en een hamer worden beide randen gebogen in een hoek van 90 graden in tegengestelde richtingen tot een breedte van 0,7 mm. Vervolgens keren de spaties om en brengen de hoek aan de randen in een hoek van 135-145 graden, waarbij ze zachtjes een houten hamer kloppen.

Let op! Voor de installatie van de schoorsteen zijn draaiende delen vereist, die worden gemaakt door rechte pijpen schuin af te zagen. Als je de pijp in een hoek van 75 graden snijdt, draait hij bij het aankoppelen een draai van 150 graden, bij een hoek van 45 graden - een draai van 90 graden. Om de efficiëntie van de geïmproviseerde schoorsteen te verbeteren, is deze verpakt in een niet-ontvlambaar thermisch isolatiemateriaal.

voordelen

Met de komst van een groot aantal fabrieksproducten voor de montage van gegalvaniseerde stalen schoorstenen, is de noodzaak om buizen met hun eigen handen te maken afgenomen. Eigengemaakte leidingen kunnen echter de kosten verlagen en de ideale diameter vinden. Bovendien worden ze gebruikt voor de uitrusting van afvoeren, zodat het vermogen om pijpen met hun eigen handen te maken nuttig zal zijn in het dagelijks leven. Metalen schoorstenen vergeleken met andere hebben de volgende voordelen:

  • Lichtgewicht. Rookverwijderingskanalen van zelfgemaakte gegalvaniseerde buizen wegen veel minder dan baksteen of keramiek. Daarom hoeft het installeren van dit type schoorsteen de fundering niet uit te rusten, omdat de kosten van storten hoger zijn dan de kosten van materiaal- en installatiewerkzaamheden.
  • Brandveiligheid. Volgens de bouwvoorschriften zijn stalen schoorstenen volledig brandveilig. Hoogwaardig metaal is bestand tegen verwarming tot 900 graden, dus het is zelfs geschikt voor kachels op vaste brandstoffen en open haarden.
  • Lage kosten. Schoorstenen van staal zijn de meest democratische manier om rookverwijdering te organiseren, de installatiekosten zijn vele malen lager dan die van bakstenen en keramische analogen.
  • Eenvoudig te monteren. Een schoorsteen van gegalvaniseerd staal kan eenvoudig met de hand worden gemonteerd volgens de instructies, waardoor geld wordt bespaard dat wordt besteed aan het inhuren van professionele werknemers.

Het is belangrijk! De efficiëntie van rookverwijdering hangt af van de juistheid van de schoorsteenconstructie. Ervaren meesters adviseren om hoofdzakelijk verticale configuratie te kiezen met het kleinste aantal beurten. Elk scharnierelement vormt een obstakel in de rookbaan en vermindert de stuwkracht.

Assemblageregels

Om de schoorsteen goed te assembleren van gegalvaniseerd staal, moet u de lay-out en de plaatsing van de buis vooraf markeren. Volgens deze tekening is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel pijpen vereist zijn en deze in secties van de vereiste lengte te snijden. De montage wordt als volgt uitgevoerd:

  1. Allereerst wordt de schoorsteenleiding aangesloten op de inlaatleiding van de kachel met behulp van een speciale adapter. Het is belangrijk om te zorgen voor een volledige dichtheid van het gewricht.
  2. Na het eerste segment wordt een T-stuk verbonden met een condensaatcollector en een revisie. Elke pijpsectie wordt in de vorige ingevoegd en de verbinding wordt ingevet met hittebestendig afdichtmiddel en gefixeerd met een stalen klem.
  3. Op de plaatsen waar de buis obstakels passeert in de vorm van muren of plafonds, snij gaten en monteer een vuurbestendige doos gemaakt van gegalvaniseerd staal of asbestplaten. De ruimte tussen de wanden van de pijp en de doos omwikkeld met basaltvezel of bedekt met geëxpandeerde klei.

Let op! Op het dak van het rookverwijderingskanaal wordt op een afstand van 30-50 cm van de rand weergegeven. Om de tractie te garanderen, moet de hoogte van de schoorsteen 50 cm boven de rand zijn. Onjuiste plaatsing op het dak kan een tegendruk of tegendruk van de wind veroorzaken.

Hoe maak je een schoorsteen in een privéwoning met je eigen handen: opties voor ontwerpen en de implementatie ervan

Schoorsteen - een noodzakelijk onderdeel van het verwarmingssysteem van een privéwoning. Het zorgt voor de goede werking van de oven of ketel, organiseert de verwijdering van schadelijke verbrandingsproducten buiten de shelter.

We zullen proberen uit te vinden hoe de schoorsteen met uw eigen handen moet worden uitgerust, zodat de communicatie voor verwarming veilig is voor mensen en voor het huis.

Vereisten voor de schoorsteen van het apparaat

Voor het installeren van de verwarmingsapparaten gelden de vereisten die zijn vastgelegd in de wettelijke documentatie.

De installatie van apparaten wordt geregeld door de bepalingen van SNiP 2.04.05-91 en DBN B.2.5-20-2001. Voordat u een project opstelt, is het ook raadzaam de materialen op verwarmingssystemen (SNiP 41-01-2003), op apparaten voor warmteontwikkeling (airbags 252-98), op technische voorwaarden voor de werking van verwarmingssystemen (GOST 9817-95), over de regels en normen voor het bedienen van rookkanalen te bestuderen. (VDPO).

Een deel van de vereisten is specifiek gericht op de schoorstenen van het apparaat. De constructie van de constructie kan van alles zijn, maar het materiaal moet niet-brandbaar zijn.

De materialen die worden gebruikt voor de bouw van schoorstenen kunnen zijn:

Zonder uitzondering zijn de constructies geprefabriceerd en is de installatie zelf fragmentarisch, omdat de schoorsteen door verschillende kamers loopt (bijvoorbeeld een kamer en een zolder).

Om ervoor te zorgen dat de structuur voldoet aan de eisen voor brandveiligheid, is het noodzakelijk om de parameters correct te berekenen en om alle onderdelen op grootte te selecteren. Bij het installeren van fabrieksapparatuur is het noodzakelijk om alle aanbevelingen in de instructies te volgen, inclusief de volgorde van montage en methoden voor het monteren van onderdelen.

De documentatie bevat specifieke bepalingen die ook moeten worden overwogen, bijvoorbeeld:

  • de lengte van de schoorsteen kan elke, maar niet minder dan 5 m zijn (de hoogte van de ventilatiekanalen is niet minder);
  • de doorsnede van de buis moet overeenkomen met of de inlaat in de generator overschrijden;
  • een afzonderlijke schoorsteen is vereist voor elke warmtegenerator;
  • snelheid van stromende lucht in de buis - van 15 m / s tot 20 m / s;
  • de buisdikte wordt bepaald door het materiaal van de fabricage (de norm voor staal is niet minder dan 0,5 mm);
  • voor regelmatige inspectie- en reinigingsactiviteiten, schoorstenen uitrusten met zakken (niches) met een diepte van 0,25 m;
  • het maximale aantal beurten van de schoorsteen - 3;
  • kromtestraal moet groter zijn dan de diameter van het kanaal;
  • de hoogte van de buis boven het dak wordt geregeld door de dakconstructie: op een vlakke ondergrond - 0,5 m; boven het dak met 0,5, als deze zich op een afstand van 1,5 m (of minder) van de rand bevindt; gelijk aan of groter dan de as van de rand, indien geplaatst op een afstand van 1,5-3 m.

De volgorde van constructie van de constructie wordt vastgesteld - altijd van onderaf, dat wil zeggen, van de warmtegenerator (ketel, oven) door het plafond naar het dak. In geprefabriceerde structuren wordt elk volgend deel van de buis in de vorige ingebracht. De werktemperatuur van afdichtingsmiddelen die worden gebruikt om onderdelen te bevestigen, moet ten minste 1000º zijn. Externe aansluitingen voorzien van klemmen, bevestigingsmateriaal mag niet in de schoorsteen vallen.

De wettelijke documentatie definieert de plaatsen waar het is toegestaan ​​om schoorstenen te installeren. Wandmateriaal moet niet-ontvlambaar zijn, maar als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan (bijvoorbeeld in een gebouw met houten wanden), dan bij installatie voor beschermingsdoeleinden gemonteerde of kroonpijpen.

Brick metselwerk schoorsteen instructies

De oudste schoorstenen, die de mensheid kent, waren gemaakt van steen en vervolgens van baksteen, samen met de eerste ovens. Natuurlijk materiaal en tot op de dag van vandaag gebruikt voor de bouw van verwarmingssystemen in particuliere woningen. Overweeg de belangrijkste fasen van de bouw van een bakstenen schoorsteen.

Ontwerpkenmerken van een stenen pijp

Er zijn twee opties om een ​​bakstenen pijp aan te sluiten. De eerste, lichter, wordt direct op de kachel geïnstalleerd, de tweede wordt zij aan zij gebouwd en verbonden met een adapter. Het feit is dat het gewicht van een bakstenen schoorsteen van 5 m hoog en meer groot genoeg is, en niet elke warmtegenerator kan het weerstaan. Voor de constructie van één buis zijn 500 tot 800 stenen nodig (afhankelijk van de hoogte van de plafonds en het dak), het gewicht van elk is 3,8 kg.

In elk geval is de schoorsteen niet alleen een holle binnenstructuur, maar een complexe structuur die uit verschillende functionele delen bestaat.

Met de doorgang van de schoorsteen door de plafondafdekking, plaats je pluis, wat een verdikking is. De volgende verdikking van een soortgelijke configuratie wordt geconstrueerd wanneer de pijp door het dak passeert. Het heet otter. Een deel van de pijp van de fuzz naar de otter is een externe schoorsteen. Boven het dak stijgt de nek, eindigende tip (alternatief voor de deflector).

De belangrijkste voorwaarde voor beveiliging is de afstand van het interne kanaal, waar hete rook en gassen doorheen stromen, naar het oppervlak van wanden en vloerelementen. Het is gelijk aan 0, 25 m - dit is precies de lengte van één bouwelement, een rode, volle baksteen.

De tweede voorwaarde betreft de locatie van de schoorsteen. Het moet strikt verticaal worden opgesteld, de maximaal mogelijke fout is 3 graden. En de derde voorwaarde is de ideale dichtheid van het metselwerk, waarin geen doorlopende gaten en spleten te zien zijn.

De grootte van de schoorsteen hangt af van de kracht van de kachel. Kies meestal een van de traditionele metselwerk: met het kleinste gedeelte - "vier" (12,5 cm x 12,5 cm), rechthoekig - "vijf" (25,0 cm x 12,5 cm) of groot - "zes (25 cm x 25 cm). De laatste optie heeft de voorkeur voor Russische kachels, rechthoekig - voor open haarden. Voor kooktoestellen met laag vermogen is de eerste oplossing geschikt.

Materiaalkeuze en oplossingvoorbereiding

De schoorsteen van de oven rust met baksteenoven uit. Als een andere eenheid is geïnstalleerd, wordt de pijp na de installatie toegevoegd. Voor de constructie zijn bakstenen en mortel nodig, evenals gereedschappen: een troffel, een schietlood en een speciale hamer voor aanstampen. Bakstenen zijn vooraf geweekt. Voor een otter en otter-apparaat zijn stenen van ½, 1 / 4.1 / 8, ¾ nodig.

Gewone cementmortel is niet geschikt om te leggen, een mengsel van klei en zand is noodzakelijk. Dit is gebaseerd op de eigenschappen van de klei, die een lineaire uitzettingscoëfficiënt heeft dicht bij de parameters van de steen. Afhankelijk van het type klei (mager of olieachtig), kan de verhouding ervan tot zand variëren: 1: 3 of 1: 4.

Klei vooraf voorbereid - gedrenkt in water en gedurende ongeveer 3 dagen geïncubeerd. Vóór gebruik moet het materiaal een consistentie hebben die lijkt op vloeibare zure room en geen vreemde insluitsels heeft. Aan zand worden speciale eisen gesteld. De beste optie is grof, met korrels van 0,9-1,0 mm.

Klei en zand worden tijdens het leggen in kleine porties gemengd. Soms moet je water toevoegen. De kwaliteit van de mortel kan gemakkelijk worden bepaald door de manier waarop deze de troffel raakt: de massa moet sporen achterlaten op het oppervlak, maar er niet vanaf vloeien en niet in grote stukken blijven plakken. Als u problemen heeft met het zelf bereiden van het mengsel, kunt u kant-en-klaar kopen.

De procedure voor het leggen van de hoofdonderdelen

Als de ketel is geïnstalleerd of de kachel is voltooid, kunt u beginnen met het bouwen van een gemetselde schoorsteen. De werkwijze is traditioneel: het aanbrengen van een mortel, vervolgens het plaatsen van een baksteen, het aanpassen van het materiaal aan aangrenzende delen met uw handen en een kleine hamer. Verticale lay-out wordt gecontroleerd na het leggen van elke rij met een loodlijn. De breedte van de muur is 12,5 cm. Het rechte element van de buis is 4 rijen afgewerkt vóór het plamuren - uitzetting in het plafond.

Het is noodzakelijk om de druk van de plafondconstructie op het metselwerk uit te sluiten, daarom laten ze tussen de overlap en de pluisjes een opening van 2-3 cm breed achter, die wordt gebruikt voor de installatie van isolatiemateriaal, bijvoorbeeld minerale wolplaten.

Door de zolder passeert opnieuw een recht stuk pijp, maak dan een otter. De onderste rij moet worden aangelegd wanneer de buitenrand van de schoorsteen door het dak is gegaan. In dit stadium wordt cement vaak gebruikt om de mortel te maken, die duurzamer en slijtvaster is dan klei. Een otter bestaat uit 6 rijen, de marge van elk van de volgende is 1/8 van de hele steen. Gaten rond de buis zijn geïsoleerd en afgedekt met stalen dakplaten.

De volgende fase is weer recht - de nek, die is bekroond met een dop.

Er is een deflector nodig zodat er geen rookwolken naar de schoorsteen terugkeren. Langs de rand van de tip monteren ze steunen voor een dop - bescherming tegen neerslag. Vaak worden caps gebruikt als decoratie-element, dus geven ze een interessante en mooie vorm.

Hoe een keramische schoorsteen te maken

Geprefabriceerde schoorstenen gemaakt van keramiek zijn populair geworden vanwege de sterkte, veilige samenstelling, milieuvriendelijkheid, installatiegemak. Ze hebben de beste technische kenmerken geleend van stalen en bakstenen modellen. Het enige negatieve is de hoge kosten van de kits. Overweeg hoe het apparaat is gemaakt van een keramische schoorsteen in een privéwoning.

Geprefabriceerde structuur

In tegenstelling tot bakstenen schoorstenen, zijn keramische exemplaren al samengesteld uit geprefabriceerde elementen, die aan elkaar zijn gelijmd met een speciale oplossing. Het is niet mogelijk om zelf onderdelen uit keramiek te produceren, ze kopen pasklare bouwpakketten. Fabrikanten zijn standaardsets waaruit u een schoorsteen voor een open haard, kachel of ketel kunt monteren.

Naast keramische buizen bevat de set de volgende onderdelen:

  • basiselement met condensaatafvoer;
  • detail voor aansluiting op een aftakleiding (hoek van 90º of 45º);
  • revisiekamera met deur;
  • lichtgewicht blokken voor buitenbeplating;
  • instellen voor exterieurontwerp (op het dak);
  • niet-ontvlambaar isolatiemateriaal voor installatie;
  • pasteuze lijm.

Bijkomende vereiste bevestigingsmiddelen (beugels) en niet-ontvlambaar materiaal voor bekleding: pleister, natuursteen, keramische of klinkertegels.

Montage- en installatieregels

Volgens de normen voor installatie en gebruik van de keramische schoorsteen, moet deze zich op niet meer dan 2 m van de warmtegenerator bevinden (hoe dichterbij, hoe beter), zo ver mogelijk van wanden en vloeren gemaakt van brandbare materialen, mag het ook de ondersteunende elementen niet kruisen.

Tijdens de installatie moet u deze regels volgen:

  • verplichte voorwaarde - de constructie van de fundering, bedekt met vlamvertragend middel;
  • installatie begint vanaf de bodem - basis, vervolgens achtereenvolgens doorgaan naar het dak;
  • onderdelen worden aan elkaar gelijmd met een speciale lijm, die is inbegrepen in de set;
  • de pijpdiameter moet groter zijn dan de uitlaat van de warmtegenerator;
  • gebruik voor thermische isolatie miniwol en gips;
  • het verbindingspunt van de buis en het dak wordt beschermd door een metalen schort;
  • als het dak bedekt is met brandbaar materiaal, moet de vonkenvanger worden uitgerust.

Als het rookkanaal zonder bevestigingsmiddelen wordt geïnstalleerd voor meer dan 3,9 m, moet het worden versterkt met stalen staven. Speciaal hiervoor zijn in de details van de buisgaten in de hoeken voorzien.

De bovenkant van het hoofdeinde is uitgerust met een paraplu om te beschermen tegen regen, puin en sterke wind.

De nuances van het installeren en verbinden van pijpen

De elementen waaruit de schoorsteen wordt verzameld, zijn vervaardigd van keramiek met toevoeging van vuurgaas - een dergelijke samenstelling verdraagt ​​hoge temperaturen en delen ervan hebben een lange levensduur. Ze kunnen niet worden gebruikt als onafhankelijke eenheden, externe bescherming is vereist.

Het onderste deel van de schoorsteen - de basis - is uitgerust met een gat voor condensafvoer, dat wordt gevormd tijdens het verwijderen van verbrandingsproducten. De opgehoopte vloeistof wordt van tevoren naar het rioolsysteem verplaatst. Er moet aan worden herinnerd dat het vocht uit de schoorsteen schadelijk is voor de bacteriën in de septic tank, daarom is het beter om een ​​afzonderlijke container te bereiden om de vloeistof te verzamelen.

Elementen worden volgens de instructies op elkaar geïnstalleerd, zonder de volgorde te wijzigen die door de fabrikant is vastgesteld. Naleving van de grootte van de schoorsteen en de parameters van het huis moeten vooraf worden gecontroleerd.

Hoe te koken en lijm toe te passen

Aan de delen van de schoorsteen werden verzegeld, gebruik een speciale zuurbestendige lijm. Dit is een dik mengsel dat met de hand wordt bereid uit droog poeder en water in een verhouding van 7: 1, bij voorkeur bij kamertemperatuur. In eerste instantie ziet de oplossing er ongewoon droog uit, maar na ongeveer 7-8 minuten krijgt deze de nodige pasteuze uitstraling.

Een van de nuances van het aanbrengen van de lijm is het voorbevochtigen van het keramische oppervlak. Het is onmogelijk om de lijmmassa te sparen - alleen hermetisch gevulde naden garanderen de volledige werking van de schoorsteen. Restanten van lijm moeten worden verwijderd: van binnenuit - om geen roet te krijgen, van buitenaf - voor esthetische doeleinden.

Als u de pijp later wilt verbergen met een decoratieve wand, moet een technisch inspectiegat toegankelijk zijn.

Metalen sandwich schoorsteen apparaat

Stalen schoorstenen zijn populair, zowel in de industriële bouw en voor de verbetering van de particuliere sector. Het installeren ervan herinnert de assemblage van een keramische constructie, respectievelijk, is eenvoudiger dan het bouwen van een stenen pijp. Laten we eens in meer detail bekijken hoe je een metalen schoorsteen op de juiste manier maakt, om fouten te voorkomen.

Materialen voor installatie van metaalconstructie

De sandwichschoorsteen is een hermetisch systeem van leidingen en adapters die leiden van de warmtegenerator naar de dakhielruimte. Het kan in het gebouw (intern) en buiten langs de muur (extern) passeren.

Niet-ontvlambaar warmte-isolerend materiaal heeft een verschillende dikte - gemiddeld van 2,5 cm tot 10 cm. Fabrikanten gebruiken meestal een van de beste materialen - dichte basaltwol (vanaf 200 kg / m³).

Om de schoorsteen te monteren, moet u verschillende delen van verschillende vormen verbinden, waarbij u de vernauwde uiteinden en aansluitingen gebruikt. Simpel gezegd, het ene element wordt in het andere geplaatst. Vanaf de buitenkant worden de gewrichten versterkt met patchclips, die na de installatie strak worden aangedraaid.

Bij het installeren van een stalen schoorsteen in het gebouw zijn de gaten in de plafonds en het dak veel kleiner in diameter dan bij baksteen of keramische tegenhangers.

Schoorsteenmontage schema's voor sandwiches

Overweeg twee schema's voor het installeren van een sandwich-schoorsteen: met een interne opstelling die de organisatie van gaten in het dak en de plafonds vereist, en met een externe installatie, die van buitenaf is gemaakt en evenwijdig aan de muur van het huis wordt geïnstalleerd.

Het schema van interne installatie wordt vaak gebruikt in de baden, omdat de stalen buis zowel de stenen als de tank gelijktijdig met water kan verwarmen. Als het bad niet apart is geïnstalleerd en een uitbreiding van het huis is, is dit de meest geschikte en effectieve optie. De nadelen van het interne systeem zijn de noodzaak om gaten in plafonds en daken te tinkelen en de bruikbare ruimte te verminderen.

Voor de installatie van een extern systeem volstaat het om één gat in de muur te maken en een verticale opstelling van de buizen te voorzien met behulp van beugels. Uittrekking van leidingen vermindert het risico op vergiftiging door verbranding van afval. Minus - opstelling van extra bescherming tegen blootstelling aan de externe omgeving.

Installatie procedure:

  • aansluiting op de ketel (of andere warmtebron) adapter;
  • ponsen van gaten in de muur (gemiddelde afmeting - 40 cm x 40 cm), bekleding brandwerend materiaal;
  • installatie in de muurdoorvoerunit met thermische isolatie;
  • installatie van een horizontale pijpsectie van de ketel (oven) aan het gat in de muur;
  • opstelling van de steuneenheid van buitenaf (gebied tussen haakjes);
  • installatie van een verticale buis;
  • mount op de top van de kegel en tip.

Tijdens de montage moet u zich laten leiden door de technische documentatie die is opgesteld tijdens de opstelling van het project.

Inside Tips

Bij het kiezen van een intern model moeten enkele technologische nuances worden onthouden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een ​​klep in het overgangsgedeelte van de ketel te installeren, zodat het mogelijk is om warmte te besparen.

Het samenvoegen van twee aangrenzende elementen in het overgangsgebied is verboden. Er moet rekening worden gehouden met de ligging van dakspanten en balken: hoe verder ze uit de schoorsteen komen, hoe beter.

Handige video over het onderwerp

Om u voor te stellen hoe het installeren van schoorstenen van verschillende typen plaatsvindt, bieden wij nuttige en informatieve video's die zijn gemaakt door ervaren vakmensen.

Schoorsteen van baksteen met uw eigen handen:

Stadia van de installatie van een keramisch schoorsteenmerk TONA:

Installatietips voor schoorstenen:

Het bouwen van een schoorsteen voor een gasboiler, kachel of open haard is een verantwoordelijk beroep waarvoor speciale toestemming, opstelling en professionele vaardigheden vereist zijn. Als u niet zeker bent van uw capaciteiten, vertrouw dan de installatie van de buis toe aan specialisten die het werk zullen uitvoeren, rekening houdend met alle normen en vereisten.